Предисловие.
В конце 2012 г. купил новый Приус Плюс (40-ка). За чуть более, чем 10 лет наматал 280 тыс. км. по дорогам Европы (Ср. температура летом +/- 22°, редко до +30°, зимой +/-0°, редко до -10°).
На шестой тыс. км пробега слил залитое на заводе масло 0W-20 *(которое, имхо, больше подходит для более северных широт) и с тех пор и поныне использую только синтетику 5W-30 (в основном покупал Valvoline по цене +/-8 евро за литр). Сейчас перешел на ссылка Цена: +/- от 8 до 16 евро за л. У него более хорошие моющие свойства и пр. продвинутые характеристики.
Согласно книжке по обслуживанию допускается 5W-30 API SN (и более современные), но настаивают на 0W-20.
Однажды, ближе к 250 тыс. км., я, в качестве эксперимента зимой, в декабре всё-таки залилил Total Quartz 0W-20 (цена +/-60 евро/5 л.), но спустя чуть более сотни км. я слил это масло, так как оно мало, чем отличалось от воды. С таким жидким маслом мотор немедленно зазвенел и смазывался по минимуму. (При том, что износа поршней и колец, как я позже выяснил, практически не было и нет). Поэтому я сразу принял решение об откате назад на 5W-30. После этого двигатель снова работал как надо. Практически зашептал.
На +/- 12 тыс. км. пробега я установил Газо-Балонную Установку (далее ГБУ) итальянской марки BRC (стоимость установки ГБУ в ЕС +/- 2100 евро включая НДС) и с тех пор в качестве основного топлива использовал в основном использовал сжиженный газ.
Масленки для смазки клапанов (+350 евро за установку) я не доустанавливал так как клапана на Приусах считаются достаточно устойчивыми к прогару даже при работе с ГБУ, хотя Тойота, в случае установки ГБУ немедленно снимает гарантию с такого автомобиля. Т.е. я сразу же потерял гарантию (100 тыс. км. или 3 года) от Тойоты. В последствие, после разбора ГБЦ я убедился в том, что клапана не прогорели. (хотя тут конечно важно кто и как использует автомобиль, гоняет или нет, в жарком климате живет или в умеренном/в холодном и пр.) Сразу скажу, что я не гонял и живу достаточно далеко от экватара: )
За всю историю эксплуатации моя обычная крейсерская скорость на автомагистрали: 90~100~110, максимум 120 км./ч. Чаще 90~100. 2 раза за 10 лет я кратковременно разгонял Приус до максимальных по паспорту 170 км./ч. на автобане в Германии. Но на такой скорости Приус немедленно начинает жрать не менее 12-15 л./100км. и никакого комфорта на такой скорости в нём тоже нет. Поэтому я больше никогда так не делал. Этот авто сделан для намного более скромных целей и скоростей: )
В городе ср. скорость: 30~50~70 км./ч.
Стиль езды у меня очень спокойный, аккуратный и ответсвенный, со строгим соблюдением ПДД, без дури и тапки в пол от светофора до светофора.
В серьёзном ДТП автомобиль не был. По мелочи да, бывало. На +/- 15 тыс. в городе, на повороте, среди бела дня, на сухом асфальте, в меня влетел наркоман на оч. ушатаном Опеле и слегка поломал передний бампер. Отремонтировал.
Затем на парковке однажды притерли бампер. Кто не знаю. Затер полиролью.
На +/- 30 тыс. км. один чел из местных *(вандалист) ключами от дома поцарапал заднюю пассажирскую дверь и переднюю водительскую. Он развлекался этим на районе и таким образом ушатал порядка +/- 15 авто из тех, что я видел тут и там.
Злодей был пойман благодаря установленным в моем авто камерам и благодаря проезжавшему мимо велосепедисту, который настиг злоумышленника на месте преступления и позвонил в полицию, проследив вандала пока его не задержали полицаи.
Ремонтировать двери не стал. Позже страховая компания вандала выплатила мне ущерб в размере 850 евро, что было явно не достаточно для перекраски дверей (Тойота запросила 1250 евро).
Да я и не стал их красить, так как один знакомый заметил, что такую покраску в случае продажи посчитают за удар при ДТП. Я с ним согласился, а затем успешно все эти деньги с ним же и пропил: ) Шучу.
Словом, чуть полирнул двери и так, с расстояния +/- пару метров царапин не видно, так что так их и оставил.
Несколько раз уходил от удара в гололед, чуть не догнали сзади (спасло то, что предусмотрительно оставил перед собой место для ухода от удара сзади на случай, если сзади кто захочет догнать).
И один раз на полном ходу (+/-70 ~ 80 км./ч.) в меня чуть не въехал чёрный Ауди летевший без остановки на красный свет. Оттормозившись до отказа, Ауди пролетел в нескольких мм. от переднего бампера, оттормозившись примерно через +/- 50 метров далее по его курсу.
Вывод: зелёный зелённым, но по сторонам и назад оглядываться никогда не помешает.
Не так давно прямо перед носом, ночью выскочил с парковки маленький Пежо-107. Ушел от удара прямо ему в водительскую дверь резко вывернув влево навстречку. Еле ушел от столкновения. Сработала мгновенная реакция и точное управление автомобилем. Может потом видео где-то выложу. Есть запись с регистратора.
За время эксплуатации менял:
- каждые +/- 7~10 тыс. км. масло и маслянный фильтр.
- каждые +/- 60 тыс. км. трансмиссионное масло Toyota ATF WS
- каждые +/- 70 тыс. км. свечи (Denso) Недавно они перешли на новую модель. Попробовал ее и убедившись, что прежние были лучше, вернулся на свечи рекомендуемые изначально.
- каждые +/- 90 тыс. км. охлаждающую жидкость в 2-х контурах (инвертер и мотор) Super LLC (первая замена на 150 тыс. км., но лучше чуть раньше, например на 120 тыс. км.)
- каждые +/- 20 тыс. км. газовый фильтр. Тех. осмотр ГБУ стоит +/-40 евро в год. Дорожный налог на авто с ГБУ +/-150 евро сверх основного тарифа за авто, т.е. примерно +/- 450 евро в год.
Однократно менял 1 форсунку на новую. Ценик конский. 500 евро за шт. на примерно 150 тыс. Бензин чистый, прочие форсунки проверял, внутри сетка как новая, но тем не менее спустя 30-40 тыс. км. накрылись еще 2. Возможно брак, возможно еще что... Хз. Заменил на китайские за 50 евро за две шт. с Али.
Поменял, пока работают +/- как надо. Троения нет. (Учтите, что при замене следует менять и резинки на форсунках сверху тонкую и снизу толстую, чуть смочив их бензином и аккуратно поворачивая вправо-влево вынимать и устанавливать так же поворачивая туда-сюда, пока не встанут в свои сёдла).
Разумеется, лучше всегда ставить оригинал (DENSO), но 2 тысячи евро за комплект в гараже Тойота, это как то не оч. по-божески, поэтому пока так.
Однократно, через 5 лет заменил аккумулятор 35Ач, на новый акку. Нужно ставить только AGM(!). Поставил побольше, с запасом на 65Ач. Оригинальную Ю.Корейскую кроху на 35Ач покупать не стал, так как за него зарядили 650 евро. Купил в Германии, по почте новый акку за 160 евро с толстыми евро клемами *(на японских авто клеммы тонкие и полярность +/- не совпадает с евро аккумуляторами). Проблему решил сделав переходник с толстой клеммы на тонкую и развернув аккумулятор под японский -/+ стандарт. С тех пор акку на переработку не просится. Служит верой-правой вот уже 6-й год. Если кому надо, могу сделать фото что к чему и как.
Заправлялся практически всегда бензином Евро98, иногда Евро95. Полного бака (+/-42 л.) обычно хватает на +/- 5500 км. с учётом, что в основном неспешно передвигался на сжиженном газе (LPG). Цены на ноябрь 2023: Евро98: +/-2 евро/л. Газ: +/-0,75 ц./л.
Однократно, на 270 тыс. км. пробега поменял 2 передние штанги стабилизатора SKF VKDS 841000 (цена +/- 40 евро за пару). На вид и вес более надежные, чем оригинальные, с завода. Другие производители, из тех, что видел, делают не штанги, а прутики на курьих ножках.
На 275 тыс. частично разобрал радиатор и промыл. Между радиаторами было много листьев и грязи с застрявшим в сотах пухом и прочим. Радиатор желательно проверять не реже 1-3 раз в 100 тыс. км. Или чаще, по ситуации.
Чистый радиатор и более частая замена антифриза (не через 90-150 тыс., а через 60-120 тыс. Super LLC) это защита от перегрева и здоровая водяная помпа.
Подвеска не гремит, не убита только благодаря тому, что не гарцую по брусчатке, бордюрам, ямам и лежачим полицейским, коих везде хватает.
Однократно на +/- 130 тыс. км. поменял передние тормозные колодки на немецкие ATF. Уровень износа старых передних колодок составил +/-70%.
Бортика и существенного износа на тормозных дисках не было, поэтому диски не менял.
Задние колодки оставил пока заводские, так как уровень их износа в сравнение с новыми, которые тоже купил, на глаз не более 40~50%. Придет время, поменяю.
Оттормаживаюсь в основном рекуперацией. Стараюсь никогда не гнать и подгадывать от зеленого к зеленому сигналу светофора. Экстренных торможений почти не бывает. В гололед и на мокром асфальте, в поворотах, снижаю скорость на 30~50%.
Образцовый водитель словом!: )
(Сам себя не похвалишь, никто не похвалит:)
Шучу.
По мере износа/загрязнения менял фильтры, летнюю и зимнюю резину, дворники.
По мере необходимости заправлял кондиционер, проводил профилактическую очистку раз или 2 в год.
На 279-й тысяче авто стал на скорости свыше 20 км./ч. козлить, двигатель стал троить и заедать.
Начал разбираться. Полазив на просторах интернета накопал, что проблема может заключаться в пробитой прокладке ГБЦ.
Проверил уровень антифриза. И действительно на +/- 1~1,5 см. из расширительного бочка он ушел во второй цилиндр.
Выяснил это, подключив комп с TechStream (сервисная программа Тойота для сервисов) и увидев в логах пропуск зажигания во втором цилиндре.
Проблема с пропуском зажигания может быть либо в изношенной/бракованной свече, либо в высоковольтной катушке (поменяв местами, можно выяснить виновата ли она), либо из-за не затянутых болтах катушки или провода на минус необходимым моментом, либо из-за проблем в электрике, либо в пробитой прокладке ГБЦ и заливке поршней антифризом, либо как то иначе, косвенно, может быть связана и с другими проблемами.
Если ваш двигатель троит, если его колбасит, если есть падение уровня антифриза в расширительном бочке, немедленно займитесь ремонтом. В противном случае есть риск гидроудара и заклинивания двигателя.
Замена на новый обойдется намного дороже своевременного ремонта.
Что можно сделать для того, чтобы снизить риск гидроудара?
Прежде всего проверьте уровень антифриза в расширительном бочке слева под капотом.
Если двигатель горячий и падение уровня есть, тогда очень медленно и аккуратно откройте крышку расширительного бочка положив сверху тряпку, чтобы не обжечь руку, и выкрутите крышку. Этим вы снизите давление антифриза в системе и он перестанет проникать в микротрещину/-ны в цилиндро-поршневой группе и заливать один или в более худшем случае, даже в 2 цилиндра охлождающей жидкостью. После стравливания рабочего давления в бочке и в системе охлождения двигателя, закрутите крышку обратно либо полностью, либо чуть навитит сверху под честное слово, что приехав домой, снова ее открутите оставив авто на стоянке без избыточного давления в системе.
Это вам даст возможность доехать своим ходом до дома или до гаража.
Если приехав домой/в гараж вы не спустите давление дополнительно, есть риск, что за ночь, за сутки антифриз снова под давлением продавит трещину в прокладке и зальет поршень антифризом. И тогда снова возникнет риск заклинивания двигателя.
Я намерено пишу об этом всем максимально подробно для тех, кто не очень разбирается в технике. Если вы и сам с усами, значит эта информация не для вас.
Примечание.
Проверьте ваш расширительный бочек на наличие резиновой заглушки на носике чуть ниже крышки. Если он есть, уберите его.
У меня на нем стояла заглушка с самого завода и в гараже, при продаже его не убрали. Возможно просто забыли это сделать или же должны были ее убрать при первом Тех.Обслуживании (далее ТО).
Эта резиновая заглушка, вероятно, косвенно и послужила причиной того, что излишнее давление из системы не могло сбрасываться по достижение установленного порога давления и по прошествии времени привело к выходу из строя механизма сбрасывания избыточного давления антифриза в системе охлождения двигателя.
Забегая вперед замечу, я удалил эту заглушку. А затем компрессором продул саму крышку отвечающую за сброс давления в системе. После того, как я это проделал, никакого излишнего давления в системе более не было. Крышка стала работать как надо.
По хорошему, в гараже Тойота есть спец. инструмент для проверки механизма сброса давления. Если механизм сброса внутри крышки вышел из строя, крышку расширительного бочка следует заменить на новую/рабочую, которую после устрановки так же следует (по хорошему) проверить на работоспособность.
Итак, предварительный ввод в курс дела я сделал, завтра начну описание ремонта. Напишу какие инструменты и запчасти следует заранее купить, какие парт номера у запчастей, что обязательно пригодится в предстоящей работе, какие средства предосторожности и защиты здоровья следует соблюдать, в какой последовательности и как производить разборку двигателя, что следует сделать заранее и затем.
Ну и наконец, как все правильно и точно собрать назад соблюдая инженерные требования завода изготовителя.
Я не автомеханик и не моторист, но с целью самостоятельного ремонта дал себе труд изучить сей предмет и со словами: "Не боги горшки обжигают" принялся за изучение данной темы, взялся за учёбу, а затем и за ремонт.
Обо всех мелочах и ньюансах, о возможных ошибках, проблемах и расках что-либо случайно или по неосторожности сломать, я напишу далее.
Надеюсь, данный труд будет полезен не только тем, кто решится на самостоятельный ремонт, но и тем, кто возможно поручит это дело своим более рукастым друзьям, приятелям или же сервис-центру, который ранее не имел дела с Приусами и/или таким ремонтом.
Я посмотрел немало всевозможных видео на ютюбе посвященных замене прокладки ГБЦ на Приусе и после того, как проделал данную работу сам, сверившись многократно с руководством Тойоты по ремонту, заметил довольно много грубых ошибок (а так же и умолчаний о всевозможных трудностях) при ремонте двигателя Приус.
Понятно, что некоторые мотористы не всегда хотят раскрывать все нюансы, ведь это их хлеб. Ну а кто-то просто не может все это подробно и понятно, на пальцах, объяснить.
Я же постараюсь восполнить данный проблел и поделюсь с вами всем, что теперь знаю.
Я поменял не только прокладку ГБЦ, но и много чего по ходу дела ещё, чего мотористы обычно не приводят в порядок, не меняют, не чистят или если и меняют, то за доп. оплату.
С меня за работу только по замене прокладки ГБЦ с фрезеровкой головки запросили 1500 евро. В гараже Тойота только за работу запросили не менее 2500 евро без запчастей. Отдельно запчасти тянули еще на 5-6 тыс. евро по ценам Тойоты.
За новый двигатель выдвинули ценник в 19 тыс. евро. За установку еще 1500.
Короче, дешевле купить новый автомобиль или взять новый в лизинг, какой-нибудь Ауди А1 за 380 евро в мес., где все, кроме поломок до 500 евро, бензина, дворников и резины включено. Есть только ограничение на пробег до 10 тыс. км. в год и миним. Контракт на 2 года.
Внимание! Каждому, кто решится на самостоятельный ремонт, следует учесть и знать, что данная работа требует времени, внимания к мелочам, начальных технических знаний, навыков работы с техникой и инструментами. Она требует строго соблюдения техники безопасности (далее ТБ) и осторожности! Такой ТБ, чтобы ни вы сами, ни третьи лица не пострадали ни во время ремонта, ни после него!
Соответственно, во избежание возможных негативных последствий и/или несчастных случаев, я настоятельно НЕ рекомендую заниматься данным ремонтом самостоятельно! Если вы не уверены в своих силах и не можете гарантировать безопасное проведение всех работ с соблюдением ТБ от начала и до конца, тогда просто не начинайте ремонт а поручите это спец. сервису сколько бы это не стоило!
Если же вы все-таки возьметесь за эту работу сами, то я обязан вас предупредить, что за любые негативные последствия, всю ответственность вы несёте только сами и принимаете её полностью только на себя!
Другими словами, данное руководство следует воспринимать как помощь, обмен опытом с товарищами и как историю моего личного опыты по решению данной проблемы с прокладкой ГБЦ на Тойота Приус Плюс (и на др. авто с тем же двигателем), но не как руководство к действию!
Прошу понять меня правильно. Я не хочу чтобы в результате какой-либо ошибки, вы или кто-либо ещё пострадал или чтобы вы поломали свой автомобиль.
Поэтому ответственно прошу строго учесть всё это и не заниматься этой работой самостоятельно.
Заранее спасибо за понимание.
Продолжение следует...