29. Так же для проворачивания распредвалов, для выставления цепи, зажигания, нужен будет обычный разводной ключ. Как например ссылка
Длина [mm] +/- 25
Макс. открывание губки [мм] +/- 30

Выставить правильно цепь и зажигание не так уж и трудно. Но если боитесь, тогда не начинайте ремонт своими руками.

30. Во время работы, вы можете случайно уронить гайку или болт на землю или во внутрь моторного отсека, поэтому обязательно купите Выдвижную телескопическую указку с магнитом и желательно со светодиодом. Например ссылка.
Чтобы ничего не выпало из рук, не торопитесь и работайте сухими руками.
Если вы работаете на улице, желательно под мотор положить старую однотонную скатерть или пленку для побелки, ремонта , покраски. Тогда упавшую на землю деталь найти будет легче.

Если такую указку не купите, а болт упадет в углубление куда ничем не подлезть, потеряете уйму времени. Вам это надо? Если нет, обязательно купите. ссылка

31.ссылка Они обязательно на разных этапах вам пригодятся.
Если у вас старые отвертки, лучше купите новые, более качественные. С такими работать будет легче.

32. ссылка для всякого разного.

33. Пригодится черная тканевая изоляционная лента с высокой термо и огнестойкостью. Например ссылка или поищите ссылка
Зачем? Чтобы где-то, что-то подматать, закрепить, зафиксировать. Пригодится.

34. Молоток с резиновым наконечником. Просто тоже подойдет. Он будет нужен для того чтобы осторожно, легкими ударами, без фанатизма выбить сальники и аккуратной запресовки новых.

35. Обычные плоскогубцы.

36. [https://www.exist.ru/Price/?pid=5250171C&sr=15&Cat=Toyota"]ссылкаИх на блоке цилиндров две. Влевом углу и вправом. На них и с помощью них можно установить головку блока цилиндров на место после начала сборки.

Номер:Toyota 90253-13001 ЗАКАЖИТЕ ДВЕ! на всяк случай! Возможно пригодится только одна.
[/url]

Втулки при снитие ГБЦ могут остаться в головке, поэтому при шлифовке ГБЦ их нужно будет из нее вытащить (иначе головку просто не получится отфрезировать, выровнить). Вынута втулка *(одна или две) будет ясный пень как придется. У меня прикипела одна *(правая) втулка. При вынимании ее сильно помяли. По другому ее просто не вынуть. Она одноразовая.

Поэтому надо заранее заказать новые. Лучше сразу 2. Вторую на всякий случай, если обе при разборке или во время ремонта повредятся. Втулка стоит пару евро.
На вид это просто маленькая круглая трубка, которая служит направляющей втулкой.

Купите их обязательно!!! Мол золотник, да дорог.
Это из той же серии.
Если не купите, опять потеряете время.

Возможно установка новой втулки требует соблюдения вылета втулки из блока цилиндров по высоте. Я не нашел точной инфы на сей счет, поэтому ориентируйтесь на то, чтобы ГБЦ смогла сесть на направляющие втулки без труда, не оставляя какой-либо щели между блоком цилиндров и самой головкой.
По идее, там +/- 7 мм вылета будет достаточно. Можно сделать на ту же высоту, что и другая втулка, если она не повредилась и осталась на своем месте, значит ее менять на новую не надо.


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
  Втулки_.jpg

Вроде бы это всё или почти всё из того, что вам понадобится для замены прокладки и попутно прочих изношенных деталей.
Если еще, что-то будет надо, дополню по ходу повествования.

Вроде как ничего важного не забыл.

СОВЕТ.
Не начинайте ремонт не прочитав всю инструкцию от начала до конца.

Продолжение следует...

Итак, вроде бы никаких дополнительных запчастей больше не понадобится.
Небольшую металлическую трубу для рассухаривания клапанов думаю найдете сами. Длины в 50-70 см будет достаточно. Внутрений диаметр не менее 1,7 см, внешний, +/- 2,4 см.
На видео в ютюбе люди используют и наконечники от инструментов, но на мой взгляд обычная труба лучше.
На нижнюю часть надеваете сложеную в двое камеру от велосипеда, а другой конец трубы просто заклеиваете скотчем, так как туда, в случае прокола камеры могут упасть сухарики. Чтобы не потерять их, второй конец и следует заклеить скотчем. См. фото ниже.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
  труба_рассухариватель_1.jpg


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 2 )
  труба_рассухариватель_2.jpg


Если понадобится что-то, то только то, что будет нужно лично в вашем случае. Например, если вы загубите какую-либо гайку при выкрычивание не тем инструментом, какой я вам рекомендовал. Или если порвете/повредите какой-либо патрубок или трубку и т.д.

Если это произойдет, зайдите на ссылка У нее почти все, как у 30-ки, но если у вас 30-ка или Лексус СТ200, то надо вбить VIN номер вашего авто или найти его с помощью меню каталога..

Перед началом работы, проверьте смазку в трещетках. У меня в новом наборе смазки в трещетках не было. Сэкономил производитель или намеренно заложили скорый износ, не знаю. Словом, разберите и смажьте сами.


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
  проверьте_смазку_.jpg
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
  проверьте_смазку2_.jpg

Начнем! (Минусовую клемму с аккумулятора пока скидывать не надо. Когда надо будет, я напишу.)

Да, желательно иметь ноутбук с программой Techstream или другой лаунчер для считывания ошибок. В интернете есть линки на софт и шнурки для подключения к авто по шине OBD *(находится под рулевой рейкой в салоне. У продовцов есть описание что, куда и как подключать. Поищите и найдете.)

Перед началом работ было бы правильным проверить автомобиль на наличие ошибок и особое внимание уделить на информацию о пропусках зажигания в цилиндрах с 1 по 4-й (Cylinder misfire ).

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
  мисфаер.jpg

Если у вас пропуски есть, были, значит следует иметь ввиду, что потребуется замена свечей, высоковольтной катушки и инжектора в том цилиндре, где зафиксированны пропуски зажигания. Либо надо будет заменить всё, либо что-то в отдельности. Лог ошибок заранее поможет определить где и что с автомобилем не в порядке.
Пока же, перед ремонтом, я исхожу из того, что у вас только пробита прокладка ГБЦ и её надо заменить. (Ну и попутно все что можно, всякие прочие задубевшие, состарившиеся резинки и т. д.)

Проверьте по списку все ли для ремонта у вас есть и если да, значит можно приступать. Лучше работать с утра до вечера, избегая работы в темное время суток для вашей же безопасности и удобства. Вечером легко ошибится, что-то выронить и потерять. Поэтому работайте лучше днем или при очень хорошем освещение.


1. Разборка начинается с удаления 2-х маленьких черных заглушек на дворниках. За ними спрятаны гайки для снятия дворников.Сначала надо снять корыто под лобовым стеклом с дворниками и его моторами под лобовым стеклом.
Следует учесть, что при демонтаже корыта можно легко повредить/разбить лобовое стекло неосторожым движением или ударом инструментом. Новое лобовое стекло с установкой стоит не мало, поэтому соблюдайте максимальную осторожность.

Чтобы ничего не потерять и не перепутать что откуда вы открутили и куда и что вам потом надо будет прикрутить, сразу же наживуливайте/прикручивайте гайки и болты в те же места, откуда вы их только что выкрутили! Можно так же приготовить коробку или картонку с рисунком, с названием детали, которую вы сняли споследующим закреплением детали на этой картонке.

Т.е. НЕ НАДО все гайки и болты собирать в одну банку! Потом вы сами не вспомните где, что и как было, даже по фото, потому что некотрые болты отличаются длиной и местом своей посадки.
Наживуливать надо не менее чем на 3 оборота, потому что если наживулить плохо, гайки и болты могут выкрутится и потерятся.



Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 0 )
  крышечка_1.png

Оберните маленькую плоскую отвертку изолентой и затем с ее помощью расцепите захваты. Просто подденьте с одной из сторон крышки эту маленькую отвертку и снимите крышкечки с обоих головок передних рычагов стеклоочистителя (с дворников).
Чтобы не потерять гайки дворников, наживульте их назад на свое место, а заглушки положите вместе с дворниками так, чтобы не потерять и их.

Вообще при разборке и сборке обычным делом является ситуация, когда чего-либо не хватает (потерялось) или наоборот, когда остались "лишние" детали.

Чтобы такого не произошло, ответственно подойдите к вопросу сохранности всех деталей сортируя их и по порядку и по оригинальной компановке.

Делайте видео и фото разбираемых деталей. Это обязательно вам пригодится при сборке.

Prius2005 @ 29.10.2023, 20:47
Начнем! ...
У продовцов есть описание что, куда и как подключать. Поищите и найдете.)

Ну и ну, перечитал сейчас свой же пост и заметил такую нелепую ошибку. ПродАвцов разумеется, не продОвцов следует писать: )
Не знаю как так получилось. Надеюсь, в будущем ошибок будет меньше. Если будут, прошу великодушнейше простить:) Ибо... Ну, не важно: )

2. После того, как вы сняли заглушки, открутили 2 гайки, которыми крепятся дворники, снимите их, а гайки заверните обратно, на место, чтобы не потерялись. Поступайте так же и со всеми другими, которые выкрутили откуда-либо.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 0 )
  IMG_20230917_172639.jpg

3. Затем надо снять пластиковый кожух над корытом. Он демонтируется просто. По бокам есть 2 пластиковые крышки на клипсах, поддев которые можно их вынуть с обоих сторон. Чтобы их не повредить, делайте это не торопясь пластиковой лопаточкой. Или ссылка
Мне в оф. гараже Тойота их поцарапали и помяли, поломали частично, т.е. сняли крайне неумело. Надо было настоять на замене, но пожалел парня, который их повредил. По хорошему, поменять надо бы, но пока держаться и так. Так что вынимайте не торопясь. Там ничего сложного, просто аккуратно снимите и все.
ссылка: )


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 4 )
  IMG_20jpg.jpg


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 2 )
  IMG_20230917_173133.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1 )
  IMG_20230917_172332.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1 )
  IMG_20230917_172329.jpg

Затем надо вынуть пластиковый кожух. Он крепится на 2-х клипсах по бокам и на защелках вдоль всего корыта. Просто пальцами надо отодвинуть защелки и чуть потянув на себя вынуть кожух из под лобового стекла. Затем край стекла желательно протереть от грязи.

. Обращаю еще раз ваше внимание на то, что при снятии нижней части корыта под лобовым стеклом, стекло легко ударить корытом и поломать. Если ударите, оно треснет и замена его обойдется не дешево. Поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. Край лобового стекла посля снятия кожуха ничем не защищен!


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
  IMG_20230917_173734.jpg

4. После того, как вы сняли кожух, надо выкрутить все болтики на 10 мм из корыта. См. фото. Откручивать их легко. Для снятия 5 болтиков по середине и в правой части, за мотором и механизмом дворников, нужен будет удлинитель для ключа.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 2 )
  IMG_20230917_180510.jpg

После того, как открутили все болтики на 10 слева и справа, вам надо отщелкнуть и опустить 2 крышечки вбок направо чтобы можно было снять корыто.


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1 )
  IMG_20230917_180620.jpg

5. До снятии корыта надо отключить кабель идущий к электромотору дворников. Поддев немного сам штекер крепления его надо высунуть и затем отщелкнуть ссылкав 2-х местах.


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 2 )
  IMG_20230917_180929.jpg


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
  IMG_20230917_181035.jpg

К сожалению приус форум ограничивает место для фото, поэтому приходится сжимать. Фото в полном разрешение можно будет увидеть в папке со всеми фото на моем файлохранилище в Дропбокс. Ссылку оставлю под последним постом и по ходу дела в самих комментариях.[/url]

При снятии корыта вам будет немного мешаться крышка расширительного бочка с тормозной жидкостью. Просто надавите немного рукой на него вниз или временно снимите эту крышку.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1 )
  IMG_20230_180629.jpg

Кроме того, задняя часть корыта имеет сзади не большое крепление к кузову, поэтому при снятии корыто надо не сразу тянуть на себя, а сначала немного отодвинуть его чуть влево и затем потихоньку вытащить из этого крепления, из паза на кузове. Только после этого корыто можно аккуратно вынимать потянув на себя сначала левую часть, а затем и правую. Назад устанавливать в обратном порядке, не забыв про торчащий сзади носик-крепление к кузову и не забывая, что корытом легко ушатать лобовое стекло. Поэтому снимайте корыто медленно!


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 4 )
  IMG_20230917_180510_22.jpg

На фото носик видно не оч хорошо, но в жизни увидете лучше. Просто не забывайте про него, иначе не получится снять корыто. И затем, собирая, учитывайте, что сначала надо направить корыто в него, тогда корыто сядет в свои пазы как на лыжи.

Доп. фото к предидущему посту по снятию кожуха под лобовым. Месторасположение клипс крепления кожуха. Их легко снять поддев их снизу пальцем или лучше каким-нибудь инструментом, просто толкнут вверх надо и они выйдут. Чтобы не потерять, вставьте где были или положите вместе с др. частями кожуха в отдельную коробку.


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 2 )
  IMG_20230917_172329_11.jpg

Места, где производитель рекомендует поддеть крышку крепления кожуха по сторонам.


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1 )
  IMG_20jpg2.jpg

На данной картинке видно как сгибать перемычки в корыте. Их всего две. С левого края и по середине.


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1 )
  Сгиб.jpg


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1 )
  Сгиб_2.jpg

Просто отщелкиваются и нагибаются направо после того, как выкрутили все болтики на 10 мм.


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 2 )
  Болтики_в_районе_дворников.jpg

Кстати, декоративную крышку над ГБЦ лучше вообще убрать, особенно если вы живете в жарких странах, так как она мешает частично теплоотделению от ГБЦ и соответственно хуже влияет на естественное охлаждение головки. Внутри головки охлождения нет, поэтому данная крышка, как шапка мешает теплоотводу.

Представьте, на улице +40° плюс двигатель разогрет до 90° плюс под ГБЦ выпускной клап нагретый под 150°-170* и тут еще крышка-шапка на головке. А она алюминевая и гнется от перепада температур будь здоров.

С другой стороны, она улучшает эстетический вид двигателя и немного снижает уровень шума от работы двигателя. Это плюс, но этот плюс незначителен по сравнению с наносимым вредом ГБЦ. Поэтому я ее снял.



Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1 )
  Декоративная_крышка.jpg

На картинке отмечены 3 точки крепления крышки. Уплотнительные колпачки вынимаемые и потому могут потерятся. Желательно их закрепить клеем, тогда не выпадут при надевание/снимание крышки.


Над декоративной крышкой, на дне корыта есть еще одна звукоизолирующая панель. Она полезна от шума, но опять мешает теплоотделению с ГБЦ. Я ее тоже убрал и вам советую.
Да, шума от двигателя в салон чуть прибавилось, но не критично, процентов на +/- 10-15 выше стало. Зато теплотоделение от ГБЦ к металическому корыту и наверх стало лучше.

Убирать эти 2 детали или нет, решать вам. В принципе можно оставить, если вы живете в Сибири, или на зиму тоже можно прикрутить панель назад. Ну, а если живете в жаркой Испании, то я бы убрал эту шапку и шубу из под капота.
Убираются они легко. Шапка снимается потянув вверх, а шуба откручивается 3-мя пласстиковыми гайками (чтобы их открутить, придется снять корыто, иначе до тех гаек, что сзади, не дотянуться и сам двигатель мешает шубу снять).


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 6 )
  Крепление_шубы_на_дне_корыта.jpg

6. Для чего надо было сначала снять дворники и корыто под ним? Для того чтобы можно было после этого заехать на эстакаду передними колесами и залезть под двигатель чтобы открутить 2 подпружиненных болта, которые соединяют выпускной коллектор с выхлопной трубой (точнее с той ее частью, где расположен катализатор).

Никто из блоггеров и мастеров на ютюб не говорил о том, что их можно выкрутить только снизу двигателя. Может быть забыли об этом сказать, может не захотели. Но выкрутить их удобнее всего именно снизу.

Если у вас есть яма в гараже или подъемник или эстакада, тогда это не проблема, но если нет, а вы уже разобрали частично мотор, как они это показавают на видео, то значит вам придется собирать его назад, чтобы машина могла самостоятельно заехать на эстакаду!

У меня ямы и подъемника нет, поэтому я попал в такую же ситуацию.

Вот почему прежде, чем начинать разбирать двигатель, следует сначала заехать на эстакаду, залезть под двигатель и открутить накидным ключом на 14 мм подпружинненые болты (2 шт.) Смотри фото ниже:


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
  IMG_20230923_193504.jpg

ЕЩЕ РАЗ прошу обратить ВНИМАНИЕ на безопасность!!! Авто должен надежно, стоять на ручном тормозе, точно по середине эстакады, под задние колеса надо поставить 2 противооткаточных башмака или 2 больших камня или несколько кирпичей, чтобы зафиксировать автомобиль и он вас покатившись не раздавил!!!!

Закручивать их назад пока не надо. Закрутите чуть позже, когда открутите выпускной коллектор. Если не знаете что это, не страшно, я подпишу его на следующем фото. В него назад болты и закрутите, когда снимите. Это будет скоро.

Далее, открутив 2 болта, можно съехать назад с эстакады. Это нужно, для того, чтобы было удобнее дальше разбирать.

Prius2005 @ 20.11.2023, 1:13
но если нет, а вы уже разобрали частично мотор, как они это показавают на видео, то значит вам придется собирать его назад, чтобы машина могла самостоятельно заехать на эстакаду!

Поднять перед авто домкратом это какая-то недоступная гуманоидам технология?

ссылка

С разобранным двигателем вы не сможете залезть под машину и открутить эти два болта, поэтому откручиваем их в до начала разбора двигателя заехав на эстакаду.
У кого есть яма, тому этот момент учитывать не нужно.

7. Теперь надо поставить автомобиль на ровную площадку и открыть капот. Затем надо открутить защитный чехол (он крепится на 3-х гайках) с выпускного коллектора.

На данном фото видно, что защитный кожух трубки кондиционера немного оборван. Это сделала какая мышь или другой зверек, названия не знаю. К слову сказать это же животное повредило и шумку в подкапотном пространстве.





и затем закрыв капот завести автомобиль в Сервисном Режиме, далее СР для прогрева двигателя до рабочей температуры в течении 15 минут.

Это нужно чтобы нагреть двигатель (в режиме СР двигатель не глохнет), соотв. и выпускной коллектор который со стороны двигателя крепится на 5 гайках открутить будет легче.

Конечно выкрутить их можно и без нагрева коллектора, но за 250 тыс. км. пробега и более, гайки прикипают к коллектору так, что открутить их очень трудно, а срезать с них грани очень легко (потому что гайки маленькие и металл из которых они сделаны очень мягкий).

Поэтому рекомендую хорошо прогреть двигатель (15-20 мин) и лишь затем лезть выкручивать эти 5 гаек. Так будет легче.

Только следует учесть, что двигатель и коллектор будут горячими! Так что откручивая не обожгите свои руки!


Для того чтобы автомобиль перевести в Сервисный Режим, НАДО поставить автомобиль на ручной тормоз и на выключенном авто:

1. нажать кнопку СТАРТ/СТОП два раза (не нажимая на педаль тормоза), засветятся все лампочки, (кроме надписи READY *(по анг. ГОТОВО)

2. затем 2 раза нажать на педаль газ

3. затем надо нажать на тормоз и перевести рычаг коробки передач в положение Нейтралка и убрав ногу с тормоза снова 2 раза нажать на педаль газа

4. затем из положения Нейтралка нажав тормоз нажмите кнопку P (Парковка) и снова переместив ногу с тормаза на педаль газа нажмите на нее 2 раза

5. затем нажмите снова тормоз и просто нажмите кнопку СТАРТ/СТОП. Если лампочки АБС и отключения системы противоскольжения мигают, а двигатель завелся и не глохнет, значит вы всё сделали правильно и авто находится в СР.

НА ЗАМЕТКУ.

Кроме СР есть еще и режим ОБСЛУЖИВАНИЕ (Maintenance), далее РО, он нужен для того чтобы после такого ремонта как наш или при замене водянной помпы и соотв. антифриза или топливных форсунок и в др. случаях, правильно, мягко, как надо ввести автомобиль в эксплуатацию, в рабочий режим.

Для того чтобы войти в этот режим, надо сделать тоже самое, что и в случае для перехода в СР, с той лишь разницей, что на газ надо нажимать не 2, а 3 раза.

Многие, если не все мотористы не читающие "Руководства производителей" (часто за него автогиганты монопольно требуют денег или доступ к ним не авторизованным гаражам вообще закрыт), не правильно вводят автомобиль в эксплуатацию после ремонтных работ не зная про этот режим РО.
Но вы теперь знаете, поэтому расскажите им о нем. Таким образом ваш авто, точнее двигатель после ремонта избежит дерганий и конвульсий при первом (как обычно) старте, ведь в режиме РО авто не будет заводится, как обычно, а сначала начнет проверять и прокачивать все системы необходимыми для работы жидкостями, топливом и пр. и лишь потом проверив все системы на готовность, заведет двигатель, что нам и надо.

В этом же режиме РО прогоняется после замены Антифриз, выгоняется воздух из системы и прочее. Включать СР и РО без необходимости не надо.

Открутив 5 гаек с прогретого мотора, мы почти открутили Выпускной Коллектор, далее ВК.

Итак, мы открутили 2 подпружиненных болта ВК снизу, мы открутили 5 гаек с ВК со стороны двигателя.









Если не прогреть двигатель и если работать обычными интструментами, а не теми, что я описал выше, гайка на ВК может просто не открутится, как это случилось у меня с первого захода. Я гайки грел феном, но и первые две выкрутил на ура, но с4-й приключилась беда. Она была прикипевшей, инструмент у меня был новый, но головки были с обычными ровными гранями внутри, а надо выпуклые. См. первые посты *(потом я ее все же выкрутил, прогрев и применив спец инструмент).
Гайка сама сильно мелкая и металл полное г. Так что ДО начала ремонта купите правильный инструмент и следуйте моим инструкциям (или делайте сами, если знаете как можно сделать быстрее и лучше;)



Прикипевшая мини гайка с почти сорванными гранями. Чтобы вам не попасть в такую же ситуацию покупайте рекомендованный в начале темы инструмент!



Осталось выкрутить 2 гайки и шпильки с крепления трубы ВК ведущей к охладителю ЕГР и ...



Сначала надо выкрутить 2 гайки, а затем и 2 шпильки, иначе трубу ведущую к охладителю ЕГР не открутить.

Выкрутив шпильки и гайки не забудьте срузу же закрутить их после снятия ВК на их место, чтобы не потерялись и не перепутались. (Повторю для верности) Завинтите их не менее, чем на 3 оборота, иначе они могут выкрутится и потерятся!


... и наконец последние 2 крепления: датчик лямбда-зонда надо отсоеденить от штекера и выкрутить из трубы как на фото и открутить еще одно крепление к двигателю рядом с лямбда-зондом *(одну








Более крупные фото можете увидеть в Галереи Приус форума в соотв. теме по замене прокладки ГБЦ.

Как видите, нюансов и мелочей о которых никто не рассказывает пруд пруди, поэтому и повествование столь долгое и трудоемкое. Но ничего, надеюсь данная тема будет многим полезна, так что все это не зря!; )

Продолжение следует...

Небольшое, но важное дополнение.

Проверить все ли в порядке с крышкой расширительного бочка системы охлождения двигателя открутите и ПРОДУЙТЕ крышечку воздухом (компрессором, какой есть в любом гараже) во все щели и велик шанс, что правильная работа крышки восстановится, как это случилось у меня.
Ранее, до продувки, при отворачивание крышки (это было до ремонта) давление в системе было излишне высокое, что указывает на неисправность клапана крышки. Более чем уверен, что данная проблема является следствием того, что носик для сбрасывания излишнего давления заглушен резиновой заглушечкой. Уберите ее, если она у вас до сих пор стоит и продуйте крышку.
Если крышка работает исправно, тогда после продолжительной поездки, при откручивание крышки давление (звук выходящего воздуха, типа "пщииии") будет минимальным.
Но если крышка вышла из строя и более не выполняет свою работу по сбросу излишнего давления в системе, звук выходящего воздуха при откручивание быдет ОЧЧЕЕЕНЬ сильным. Этот сильный звук и есть верный знак о том, что крышка не работает так, как надо.

Если после того, как вы уберете заглушку и продуете саму крышку, просто ее замените на новую.
Заморачиваться на спец. проверку с помощью спец. оборудования того не стоит.

Косвенно, эта маленькая черная заглушка и неисправный клапан на расширительном бочке тоже негативно влияют на саму прокладку ГБЦ, которая пробивается по нескольким причинам:
- не достаточно большое расстояние между цилиндрами,
- небольшая, но критичная деформация (выгиб либо прогиб) ГБЦ по причине мягкости самого материала (алюминий) из которого он изготовлен
- недотяжка или неравномерная затяжка на болты самой ГБЦ
- и прочие причины (старение, тряска, перепады температуры, жесткая эксплуатация, перегрев двигателя и прочее)

ссылка(Крышка расширительного бачка) (ссылка)