Занять вообще не вопрос, лишь бы это не навредило.

Цитата: (Paulus @ 1.2.2012, 10:06) при чем здесь неудобство? когда пешеход садится в автомобиль никакого неудобства он не испытывает. или когда люди под трамвай попадают тоже виноват трамвай?

Да это еще со времен "самобеглых колясок" осталось. Причем далеко не во всех странах. В Америке сбил пешехода за пределами перехода - твоя страховая с него еще и бабок сорвет. В Англии какая же система. Зато в той же Англии, пешик и на переход шагнуть не успеет, как все машины остановятся и будут стоять пока он с него не сойдет. По крайней мере в Лондоне я это сам лично наблюдал - стоят и никто не гудит, паренек какой то нагнулся и шнурок заваязал посредь перехода, а ему даже пальцем никто у виска не крутнул. И лицо у водителя, обратил внимание, ничего не выражало. У нас бы дудуел и прыгал как обезьяна, а то еще и с битой бы выскочил.
Вот это социум! А у нас пешеходы выскакивают из за кустов или припаркованых авто в ку-клукс клановских капюшонах прямо под колеса, как будто это игра компьютерная, где они сохранились с утра и вообще у них есть код бессмертия. Если чел пальцы в розетку сунул, что энергетики виноваты?
Так что я лично согласен, что мух нужно от котлет отделять - вне перехода компенсация вреда здоровью (и только, никакого "морального ущерба") и встречный иск по оплате ущерба от повреждений. На переходе сбил - плати по полной и если прав лишат, то это только благо для всех.

Тема живая, коробочка работает. С производством не получается. Надо партию от 10 000 штук, что бы была окупаемость при незаградительной цене готового устройства. Увы такова реальность сегодняшнего дня, слишком много посредников и управленцев на массовом производстве, с малых партий их не прокормить.

Цитата: (dimakoff @ 24.1.2012, 16:45) С ключами у меня, вроде проблем не возникало. А вот с АКБ было следующее: - вчера отдал авто на мойку. Мойщик помыл машину, коврики, положил коврики на их места, и сушил их открыв двери автомобиля. - в это время в салоне горел свет. - спустя 10-15 мин я забрал автомобиль и как ни в чем не бывало выехал и припарковал его в 50м от мойки на открытом воздухе (на улице -13 гр). Пошел на работу (мойка рядом с работой) - вечером АКБ не смог машину ни открыть ни запустить - пришлось прикуривать.

Температура замерзания электролита прямо зависит от его плотности, а она в свою очередь от его заряженности. Аккумулятор старый и потерял емкость. Салонный свет его посадил до уровня ниже 40% емкости. Далее короткое включение его не зарядило, а замерзание электролита если заряд меньше 40 процентов около -10 градусов. Где то я график зависимости плотности от заряженности и НРЦ с наложенной температурой кристаллизации тут публиковал. У вас холода обещают, я бы поменял или к машине (особенно если далеко идти) не ходил бы без 12 вольтового аккумулятора (хоть от шуруповерта) или/и проводочков не очень коротких.

Цитата: (lexx744 @ 22.1.2012, 19:54) а у предохранителя так много путей?????)))))) что то новое)))

Соберите простейшую цепь из двух предохранителей одним концом соединенными параллельно другими концами подключенными к мощным потребителям, например лампам, вторые выходы которых подключены к "массе" - типичная автомобильная цепь. Выньте один предохранитель и подключите к его клеммам "прозвонку" - типиную опять же лампочку+батарейку (или зуммер). На его клеммах будет гореть лампочка (пищать зуммер) потому, что ток пойдет по цепи: колодка отсутствующего предохранителя->целый предохранитель->лампочка->масса->масса->лампочка->вторая колодка предохранителя и без достаточно точного омметра, умеющего измерять сопротивления с точностью в единицы ом будет выглядеть как будто ток идет через предохранитель. Более того, обломаный внутри изоляции провод, пока его не отключить от цепи может звониться как целый.
Опытные автоэлектрики давно себе сделали или купили более хитрые "прозвонки" которые пищат разными "голосами" при сопротивлении меньше ома и при сопротивлении больше ома, а так же как правило сразу показывают ка каком из щупов плюс, а на каком масса.
Так что не стоит иронизировать, цепи современного авто (тем более такого нетривиального как Приус) вовсе не просты, и "цешкой" или "прозвонкой" туда лезть нужно очень крепко подумав.

Цитата: (Slatvinsevas @ 22.1.2012, 16:00) Точное местоположение предохранителя никто не знает,чтобы все не перебирать????

Он не штатный, висит на проводе. Куда его повесили знает тот швед, который его устанавливал в сервисе. Иди от кнопок по проводу, под торпедо найдешь реле и этот предохранитель примотанные стяжками в какой нибудь железке.

Бампер понятно, но КАМЕРА как бы даже не намекает, а четко говорит, что ямомоту кинули. И это типично для рашки, смотать спидометр, "навести губки" и впарить товарец как будто он ДРУГОГО, ЛУЧШЕГО качества. И не надо пурги, все прекрасно понимают что б/у авто мог иметь свою историю, но ее надо бы честно рассказать, а не пытаться объегорить покупателя, выгадывая на этом 10 копеек. И да, "репутация продавца" в нашей стране это даже не смешно. Это такая же фантастика как честный чиновник или не предвзятый гаишник ну или правдивое по сути СМИ, которое получает деньги за "правильные трактование" впаривания не важно чего.

Покупал я два HBA-09R
Прислали один HBA-09R и HBA-31C, оказалось это последние.



Ставил под сиденья для обогрева детишек на заднем сиденье при поездке в Кузбасс. Эффект есть, ноги не мерзнут, но отопить машину они не могут вообще никак. Подключал к силовому проводу у электроусилителя через схемку с контролем тока и управлением от прикурки. Жрут 200 и 150 ватт соотвественно. Примерно этот ток и жрут. Внутри не обнаружил защиты от остановки вентилятора, это может быть чревато... По приезду снял, на коротких поездках толку ноль, накидка греет своими 50 ваттами лучше.

Цитата: (Vishnu @ 20.12.2011, 6:14) Кстати, про стабилизаторы тока. У меня так и не получилось сделать его на КРЕН8Б. Повышаю напряжение на входе - ток тоже растёт. Хотя падение напряжения между ногами 2-3 как в букваре, 1.25V, т.е. резистор посчитан правильно.

Не правильно. КРЕН8Б имеет напряжение стабилизации 12 вольт. То есть ток и будет расти пока между 2 и 3 не достигнет напряжения стабилизации. Берите КРЕН12 а лучше LM317 и все будет стабилизироваться. Но учтите, что рассеиваемая мощность может быть весьма высока, при токе в 1 ампер может выделяться около 5 ватт, поэтому нежелательно установка одного светодиода, надо минимум два последовательно.

Не тот файл запостил. Вот еще один.
[attachment=10297:Располож...разьемов.pdf]

Цитата: (KAP13 @ 16.12.2011, 11:52) Еще бы уточнить рестайл\дорестайл и фото разъемов - у будет просто огромное спасибо!

Авто рестайл, фото разъемов... есть же схема где они расположены и как выглядят. Не на 100% совпадает, но они там рядышком.[attachment=10296:разьемы_...ие_и_тип.pdf]

Предлагаю здесь писать полезные для установки допоборудования или ремонта реальные сигналы. У меня на Шведе нашел вот что:

Разъем Вывод Функция
Под панелью
IA3 7 (фиол) Скорость
IA1 4 (Бел) +12 вольт
P 6 37 (Желт) Выход с контакта кнопки Старт
P 6 14 (черн) Выход с контакта кнопки Старт
P 6 22 (крас) Выход РЕДИ???
P 6 1 (ссин) Вход от концевика тормоза ()
IG1 10 (зел)
(свзел) Индикатор проблемы с двигателем???


Левая сторона
IE1 1 (белый) Подогрев зеркал
IE1 6 (пурп) +12 вольт ACC
IE1 9 (кр>>ж) +12 вольт DOME
IE1 11 (черн) Выход кнопки на ручке вод. Двери
IE1 15 (с зел) Состояние замка. Масса если открыт.
IE1 16 (фиол) +12 вольт IG2 (GAUGE)
IE1 17 (желт) Масса если дверь водителя открыта
IE1 18 (красн) +12 вольт DOME
IE3 7 (кор) Отпирание дверей
IE3 6(сзел) Запирание дверей
IE2 3 (белый) +12 вольт всегда.
ID2 3 (черн) Выход кнопки на багажнике
IF1 5 (син) Тормоз
IF1 6 (кр) Задний ход
IF1 11 (R>B) Бензонасос.


Правая сторона
IL1 13 (черн) Запирание (заходит в двери но не работает)
IL1 15(фиол) Отпирание (уходит в дверь, со стороны авто не подкл)
IL1 12 (кр) +12 вольт всегда
IL1 7(кр) Выход кнопки на ручке двер
IL1 4 (жел) Выход состояния замка двери. Масса если открыт
IL1 2 (зелен) Выход на зеркало
IL1 1(фиол) Подогрев зеркала

IJ3 2 (зел) Выход на реле ближнего света (поставить НЗ реле?)
IJ3 8 (красн) Выход на пищалку Wireless Door Lock Buzzer (+12 активный)??? У себя не проверял!
IJ3 7 (фиол) Может быть пустым, выходит в приборку
IJ3 17 роз. Гол. Может быть пустым, выходить в IG2 – 5 (роз. голуб)
IJ3 22 (кр.) Задний ход
II1 14 (кр.) Выход на индикатор паркинга (активный корпус, слаботочный!!!)
II1 12 (бел) Состояние паркинга?
II1 4 (кор.) Масса
II1 13 (кор) Масса
IJ1 2 (ссин) +12 вольт всегда
IJ1 4 (черн) +12 вольт с реле EFI

Если кто то что нашел еще интересное и полезное или нашел ошибку, вэлкам.

Цитата: (Bulat-GX @ 14.12.2011, 12:59) Попробую зайти с другой стороны. Как самостоятельно можно выяснить где расположен этот предохранитель? Какие могут быть варианты? По руководству Приуса идентифицировать штатные предохранители, затем которых нет в описалове прозвонить. Верно? Какое ваше мнение?

Сунь голову под торпедо с водительской стороны, увидешь релюху и предохранитель, они там стяжками примотаны. Предохранитель прямо на проводе находится.

Цитата: (Nastya @ 29.11.2011, 2:47) В связи с возможностью решить квартирный вопрос, появилась идея продать машину. Делать этого крайне не хочу, поэтому пока не уверенно спрашиваю кто и сколько бы за неё дал, чтобы принять волевое решение - комната в коммуналке и приус, или студия через год и метро ...

Я бы взял коммуналку СЕЙЧАС и неспеша начал бы подыскивать варианты как перебраться в студию, через обмен с доплатой или через ипотеку с погашением продажей коммуналки и машины в будущем, но "студию через год" брать бы не стал, если это долевка. Очень большой шанс остаться и без машины и без студии зато с договором и туманной перспективой, что когда то...
Продажа машины за приемлемую цену дело неспешное, за неделю-две ее скорее всего скинешь только с дисконтом от 50....100 тыр к рынку.

Цитата: (Vovannich @ 2.11.2011, 18:05) ... нет прогрева - рви цепь рычага КПП, ...

Не так просто ее порвать. При простом разрыве будет ошибка, надо мудрить.

Цитата: (Умный @ 31.10.2011, 17:00) В уме прибавлять не тяжело, а зачем?

Что бы "в любой момент знать с какой скоростью я двигаюсь без погрешностей" вестимо.

Цитата: (nester @ 31.10.2011, 20:41) а то одометр уже, не спидометр. Чё тоже врет?

Одометр показывает довольно точно. С учетом неизбежных ошибок виляния по трассе и радиусов поворота у меня на штатной резине +- пару километров на сотню с указателями не бьет.
Это "фича" отображения скорости. У меня на всех тойотах спидометр показывал скорость больше, чем есть. На 7...8 км/ч при 90 и где-то на 10...12 после 150.

По опыту эксплуатации регистраторов одна из основных проблем это его постоянное снятие/установка. Не снимешь, наркоманы разобъют стекло и снимут. Особенно в крупном городе возле торгового центра какого нибудь.
Вторая проблема это качество записи и выпадения при перезаписи файлов.
Заказал себе еще вот такой регистратор
DOD GSE520
чтоб приклеить его на постоянно вот так:


его можно быстро развернуть в "боевую позицию"

Пишет очень неплохо, вот ПРИМЕР ВИДЕО, причем все утверждают, что пишет совершенно без пропусков при перезаписи файлов.
Есть моделька подороже примерно на 50$ с GPS, будет дополнительно писать скорость и координаты в видеоряд и в сам файл в метаданные будет вписывать трек, его можно увидеть через отдельную программу
ВОТ ТАК

Ценник конечно не очень гуманный, но это реально один из лучших регистраторов на сегодня, думаю, что в Сочи в продаже за такие же деньги регистраторы будут намного хуже. Если ценник все же слишком высок, то я бы порекомендовал выписать ПРАКТИЧЕСКИ НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ долларов за 30 с пересылкой. Качество будет среднемагазинное, из того, что продают обычно но цена в 900 рублей ему вполне соотвествует.

PS Фото взяты с ebay-forum

Сейчас проблем нет никаких - берешь цифровой фотик и фотаешь перед съмекой детали и во время разборки почаще.

Компрессор пойдет автомобильный, с манометром, если кольца залегшие травить будет очень заметно. И опять же если свечи в разном состоянии то есть смысл проверить в одинаковом ли состоянии цилиндр, компрессор это позволит сделать.

Пока машина включается, я бы посоветовал поставить ее на нейтраль и выдернуть 30 амперный предохранитель P CON MTR. Это не даст машине встать на паркинг, она останется в нейтрали и ее можно будет перекатывать и буксировать не включая вообще(парковать "ножником").
Ошибки, которые при этом возникнут уберутся сканером или уйдут сами после нескольких влючений/выключений (останутся в памяти, но "гирлянда" гореть не будет).

Цитата: (Chipsson @ 10.8.2011, 15:33) Игорь, ты экономист, дай прогноз!

Да какой я нафик экономист... Прогноз сейчас можно дать любой. И он сбудется. Волатильность (изменчивость курсов) очень велика, "качельки" качаются туда-сюда. Будут еще восстановления, но будут и падения.
В пределе пока все довольно плохо, что бы не трещали по телеку производство реальной продукции падает (и это четко фиксирует падение цен на энергоресурсы) а пузыри (различные "Нано" и всякие Интернет пустышки с большой посещаемостью) продолжают надуваться, обесценивая деньги своей миражной стоимостью. Деньги все меньше отражают реальную стоимость активов (те же долговые бумаги амеров, если киты завтра начнут их сливать сколь нибудь массово, цепная реакция обесценит их до нуля), то, во что ты вложил сегодня завтра не продашь даже за столько, за сколько купил в абсолюте, хотя цена вроде как бы растет. Это ломает основной смысл прибавочной стоимости, на которой базируется капитализм, инвестиции перестают работать на развитие производства, одни спекуляции.

Но тем, кто умеет что то делать кроме как считать, бояться, ИМХО, нечего! Люди всегда будут хотеть кушать, стричь волосы, лечить зубы и т.д.
"Один топор стоит три овцы"

Цитата: (Fenix @ 8.8.2011, 18:19) Может тебе стоит подумать над производством на заказ? Я бы хотел заказать такую койобочку.

Думал. Что бы с этого денег поднимать нужна приличная серия, а это геморрой со сбытом и потом, как только выпустишь, Китайцы на следующее утро скопируют впловину хуже, но втрое дешевле. И будут брать у них, ибо цена в России самый серьезный аргумент.
И вам штучную эксклюзивную коробочку ручной работы я бы не рекомендовал приобретать. Вероятность ошибок и несовместимостей неисключена. Если сам спаял и прошил то поправить в прошивке дело минутное (вчера когда подключал два проводка перепутал, лень было лезть в машине перепаивать, переназначил программно и все дела), а если по почте получил, то сопровождать такое нереально как минимум без программатора.

Надоели мне постоянно горящие фары у Шведа и невозможность закрыть кнопочкой включенную машину. В выходные сваял схемку, управляющую всем этим хозяйством. Заодно и двери при начале движения закрывает. Запихалось все в кообочку для разводки компьютерной сети.

Делает:
1. При начале движения включает ближний свет.
2. При наборе скорости выше 25 км/ч блокирует двери
3. При выключении машины гасит ближний и разблокирует двери.
4. Ближний так же погаснет, если машина стоит дольше 3-х минут неподвижно
5. Двери разблокируются так же если за секунду машина потеряла более примерно 20 км/ч скорости за секунду при начальной скорости выше 40 км/ч (весьма экстренное торможение).
6. Если машина включена, ее можно закрыть кнопочкой на водительской двери, при этом открыть можно этой же кнопочкой, если в кармане лежит метка дополнительного иммобилайзера.
7 Если машина стоит выключена, и двери не заблокированы, метки дополнительного иммобилайзера в машине нет, то она автоматически закроется (забыл пару раз закрыть машину).
8. В экстренной ситуации машину можно открыть двоичным кодом, набранным этой же кнопкой. Очень удобно на пляже все кинуть в машину, закрыть ее и открыть кодом.
9. Запирание/отпирание стоящей выключенной машины сейчас сопровождается короткими "кваками" сиренки (эту фичу наверное отключу, смысла нет).

Сделано на микроконтроллере ATTINY26, микропрограмма написана на бейсике BascomAVR. Если кто захочет делать подобное, обращайтесь, помогу кусками кода и точками подключения в Шведе рестайле.

Полторы недели не ездил на машине, маленький аккумулятор сел. До этого были очень короткие поездки минут по пять...десять.
Аккумулятор новый. Прикурился и начал искать. Есть в хозяйстве клещи DT-337. умеют мерить постоянный ток в проводнике с разрешением в районе 1 миллиампера. У меня получилось,что машина потребляет порядка 180 миллиампер когда все успокаивается. Это много. Полез искать. Нашел, что реле подогрева сидений (у меня швед) подключено неправильно. В результате обмотка реле жрала больше 120 миллиампер постоянно, а должна была только при включении зажигания. У кого Швед, проверьте под торпедо с водительской стороны,... стоит релюшка и предохранитель. Обмотка реке через этот предохранитель у меня была постоянно подключена к питанию. Думаю по замыслу обмотка должна была управляться проводком IGN2 (он подписан даже у меня), и подключать этот толстый плюс с предохранителем к кнопкам подогрева сидений. Переставив разъемы в дополнительном реле ток выключенной машины упал до приемлемых 40...60 миллиампер, хотя это тоже многовато, ближе к зиме надо будет поискать еще "едаков".

объединено с похожей темой. Модератор.

Проголосовал.

PS Ты б ее покормил хоть что ли.

Надоели длинные провода через все стекло, решил подвести питание настекольных девайсов (антирадар и видеорегистратор) напрямую от фонаря освещения салона. Этот вариант имеет к тому же плюс, заключающийся в том, что там есть +12 вольт всегда, а не только когда включено зажигание - при коротких поездках антирадар каждый раз при включении проходит нудное не отключаемое самотестирование (этот дефект я планирую устранить как только закончится гарантия) и видеорегистратор оказывается обесточенным, что на стоянках у супермаркетов лишает возможности записи того, кто тебе подрихтовал передний бампер. Но в этом плюсе есть и минус - эти устройства пришлось бы отключать вручную перед длительной стоянкой, что бы они не посадили аккумулятор. Проблема известная, поэтому довольно давно я разработал несложное устройство, мозгом которого выступает дешевенький (~50 рублей в розницу) микроконтроллер, контролирующий напряжение в бортовой сети, включающий подключенных через него потребителей как только обнаружит что двигатель запущен (в нашем случае машина в состоянии "Ready"), и отключающий нагрузку не сразу как только машина будет выключена, а когда подключенные потребители съедят установленное количество амперчасов (летом и зимой порог может быть настроен отдельно) или произойдет перегрузка или напряжение в бортовой сети упадет ниже 11,5 вольт.
Подобное устройство несколько лет эксплуатируется в джипе, где через него подключен автохолодильник и вся музыка (ДВД с усилителем). Оно не не дает потребителям на стоянках высосать аккумулятор "досуха" в тоже время максимально сохраняя низкую температуру в холодильнике и давая послушать музыку/посмотреть фильм, не отключая все сразу как только выключишь зажигание.


Вот упрощенная для Приуса схема.

Это распаянная платка. Не установлен только пятиватный резистор на 0,47 ома и MOSFET ключ Подойдет практический любой дешевый с N каналом, у меня в этой схеме нормально работает IRFZ44N.

А это вмонтированно в плафон Желтые полоски это двусторонний скотч на всякий случай, что бы ничего не бренчало. Придает "колхозности" виду, но там никто не видит, а лишние скрипы и короткие замыкания я не люблю. Для питания регистратора его пребразователь 12-> 5 вольт был вытащен из корпуса и вмонтирован туда же (он снизу), в качестве разъема для него установлен стандартный USB.

И вот как это выглядит в готовом виде.

Прошивка микроконтроллера написана на бейсике BascomAVR, если надо поделюсь.
Да, лампочку освещения салона в режиме постоянного включения я тоже включил через устройство. Сын уже раз днем включил ее, всю ночь горела зря.

Цитата: (icetrade @ 19.6.2011, 14:59) А можно фото где видно какие провода соединять,(чтобы видеть остаток в баке)?

Фото непосредственного подсоединения нет, но фишка, к которой надо подключаться, на фото есть, она ближняя к водителю на фото 3. Там нужно подсоединиться к зеленому проводу №14 на "маме" или к черному с этим же номером на "папе". Потом если буду панель разбирать, сфотографирую, если не забуду, но его и так очень просто найти по цветам и провериться вольтметром - если бак не полный, на этом проводе при включенном зажигании напряжение не нулевое, но меньше, чем в бортовой сети. У меня было около 7 вольт при примерно полбака бензина.

Как то привык я к нештатным бортовым компьютерам. Они и пробег на остатке бака предскажут, и точное количество бензина и точную температуру двигателя определят и . чего в Приусе нет нет да не хватает обороты двигателя покажут. Ну и коды ошибок по крайней мере считывают. а это уже плюс немаловажный в дальней поездке. В общем решил я прикупить бортовой компьютер. что бы как минимум на "дальняке" иметь расширенную оперативную информацию и контроль. хотел вначале брать MULTITRONICS, но покрутив его в машине както место ему не нашел. зато нашел БК Престиж V55-CAN Plus. он по размерам мне показался более удобным для встраивания в Приус. причем с ценой вдвое меньшей, и той же функциональностью. Его и заказал в интернет магазине. Вчера установил. Вот что получилось:

Расширитель сигналов CAN. идущий в комплекте отлично разместился под под крышкой передней панели.

К датчику уровня топливного бака, для контроля реального уровня бензина удобно подключиться там же.

Цитата: (paver @ 7.6.2011, 14:02) ... Места установки, включение и расположение у меня вполне соответствуют данному ГОСТ. ...

"Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм."
Ширина стандартного номерного знака 520 мм, огоньки явно ближе. Ширина Приуса значительно больше 1300 мм. Так что НЕ соотвествует и любой гай это издалека увидит.

Цитата: (jk.ars @ 10.5.2011, 13:59) Вобщем, ребята, дела не очень хороши ... Смотрел вчера статистику у ментов- в нашем небольшом городе (600т.чел) за 1-й кв. 2011г. угнали аж 11 Приусов 20-ок. Уганяются очень легко за пару минут, в основном двумя способами: 1) Злоумышленик приходит со своим блоком иммобилайзера и ключом. Меняется блок очень быстро и Prius заводится.

Иммобилайзер поменять не так то просто, и они даже на ВАЗах просто так не менялись - код обмена с ЭБУ индивидуален (хотя и у ВАЗ он примитивен), при замене ИММО требовалось перезаписать участок в памяти блока ЭБУ. Не думаю, что в случае с Приусом все так плохо, косвенно это подтверждает и необходимость обучения бесключевых обходчиков типа idatalink коду с брелка.

Цитата: (jk.ars @ 10.5.2011, 13:59) 2) В продажу поступили китайские код-граберы - заводят наши машинки за пол минуты без всяких вмешательств (стоит 3-6 т.р.).

Это куда более реально! Код обмена однозначно не диалоговый Алгоритмическому кодграбберу и грабить то ничего не надо, это просто универсальный ключ, подходящий почти к любому Приусу, многим Лексусам и некоторым Прадикам.

Цитата: (jk.ars @ 10.5.2011, 13:59) Народ расчухал, что Prius действительно аппарат стоящий, в городе их уже очень много, спрос высокий и на детали. Вот и угонщики заинтересовались.

Скорее всего то, что битья и б/у вторичного пока в России не много вот и угоняют под разбор, а мы сами, покупая "контрактные" детали этот бизнес кормим.

Цитата: (jk.ars @ 10.5.2011, 13:59) Так что нужно укрепляться не подецки...

К сожалению, если машину угоняют для разбора, защитить от этого ее никак не получится. Достаточно как следует дернуть машину, что бы сломался штифт паркинга и машину можно катить или тянуть веревочкой куда угодно. Никто и внимание то не обратит, даже еще и подумают, что "все же все эти гибриды фигня, правильно говорят и пишут, что ненадежные".
Новое часто хорошо забытое старое. В дополнение к электронному иммобилайзеру я бы предложил клеймить наиболее ходовые части чем то похожим на старый добрый "ЛИТЕКС" с дополнением светящимся в ультрафиолете клеймом вообще на всех практически деталях и частях. Плюс недорогой GSM маячок, хорошо запрятанный в недра...

Цитата: (jk.ars @ 10.5.2011, 13:59) А про автозапуск, считаю, что зря все боятся его ставить, все равно это было защитой 2-3 года назад...

С этим согласен. Куда как безопаснее осозновать, что штатный иммобилайзер создает больше неудобств для владельца, чем для подготовленного злоумышленника. У Приуса автозапуск может потенциально грозить убитой ВВБ, так как у контроллера нет понимания того, что машина должна прогреваться в отсутствии человека за рулем, и он будет максимально экономить бензин, поддерживая минимальный заряд ВВБ (видели наверное, что если машина стоит долго включенная без движения, ВВБ всего на двух палочках заряда, случись не завестись в очередной раз, когда батарейка еще ниже просела и ноль на ВВБ практически гарантирован) летом. Зимой ради печки двигатель скорее всего будет работать больше, но и холодную батарею контроллер весьма неохотно заряжает.

Цитата: (jk.ars @ 10.5.2011, 13:59) Код всегда одинаков, я уверен, если не между иммо и ключеприемником, то точно между иммо и ECU? т.к. при замене блоков заводится. Придет машинка, попробую запишу, потом Вам расскажу...

Маловероятно, что одинаков, но вполне может быть команда для "прописки" нового иммобилайзера.

Цитата: (Vishnu @ 31.5.2011, 2:42) Нужно же не только переходник спаять, но и маму к родной проводке подключить. А это - раскидать морду, разделать 11 проводков, срастить, заизолировать. Далеко не каждому по силам. 2000р может и не стоит, но за меньшее я бы не взялся

Дело в том, что из 11 проводков нужны только ДВА. Лучше уж тогда поставить в хитром месте тумблер, разрываюший 6 или 14 провод (а лучше ОБА). Еще лучше коммутировать их на CAN обманку - дело в том, что современные сканеры не только не боятся всяких там переполюсовок, но и способны отыскать нужные сигналы. У них кроме разъема есть и просто набор проводков, прицепляешь его в произвольном порядке и все.
Точно так же сейчас со всякими сетевыми штуками: витую пару не обязательно уже не только по своим местам раскрадывать, но и попарно-то уже не обязательно. Все само находит, как только воткнешь.
А так хоть будет подозрение на то, что машина неисправна - искать неисправность точно не будут, а найти другую точку подключения скорее всего да, раз уж в машину залезли.

ИМХО

Тоненький проводок нужен для контроля исправности предохранителя на 120 ампер.

Цитата: (xaoc @ 30.5.2011, 15:15) Вот недавно попался за превышение, у ДПС на мониторе 132 км/ч, на спидометре ехал где-то 130-135 км/ч, ГПС показывал 120-123 км/ч, сдается мне, что спидометр имеет меньшую, чем ГПС погрешность, а прибор у ДПС имеет погрешность около 1 км/ч. Вот и делайте выводы. PS попался на магистрали, где разрешено ехать 110км/ч, так что я не злобный нарушитель.

GPS имеет конечно погрешность, но пренебрежимо малую, что то около 0,1 км/ч Другое дело, что он замеряет горизонтальную скорость и если едешь в горку или с горы, он скорость занизит и чем круче спуск или подъем, тем больше. У меня это четвертая тойота и на всех спидометр скорость завышает гдето на 6...8 километра в час при движении со скоростью более 60 км/ч.
Верить прибору ДПС конечно можно, но осторожно. Он не будет врать если ты движешься по дороге один и прибор не лазерный типа ЛИСД - если за тобой идет машина с лучшей отражающей способностью и бОльшей скоростью, чем у тебя, тебя "наградят" его скоростью. Ну а всякие лазерные скростимеры легким движением руки "разгоняют" стоящую машину до 70 км/ч примерно. Поищите, где то есть видео. На ровных участках я больше верю GPS.

Цитата: (dadonz @ 11.2.2010, 1:48) Заменил ступицы. Сразу хочу отсоветовать заниматься этим самим, ибо минимум что требуются: навыки, оправки, съёмники, динамометрический ключь. А теперь кратко для тех, у кого нет сервиса, или доверия к ним, или есть опыт и условия: ...

Немного комментариев. Ступицы можно менять по одной, если другая не шумит и не гудит, то смысла менять ее никакого и не факт, что новая не загудит раньше, чем родная.
Сперва лучше снять тормозной диск, предварительно ослабив ступичную гайку, будет полегче добираться ко всему остальному. Развал-схождение после замены ступичного подшипника меняются к лучшему, то есть если вы до замены подшипника пытались убрать гул развал-схождением, то его надо будет выставлять поновой, а если нет, то процедура факультативна, поведение авто на дороге опытному водителю подскажет необходимость, неопытным лучше проверить в надежном сервисе.
Рулевую шаровую можно сразу не снимать и не откручивать, открутить от нижнего рычага и стойки, доступ к болтам получается нормальным. Болты предварительно надо тщательно очистить металлической щеткой, иначе они затянут грязь и ржу в резьбу, откручивать будет заметно сложнее. Выкрутив болты можно попробовать выбить энергичным ударом и/или выдавить винтовым съемником (кусок толстой трубы, длинная шпилька, две шайбы, большая и огромная + небольшой кусок трубы ) и если не пойдет, тогда уже снимать рулевую и выдергивать ее съемником. Ступицу лучше всего замочить специальными жидкостями с высокой проникающей способностью. Мне удалось выдавить после нескольких энергичных и точных ударов предварительно на 20 минут замоченную ступицу. Клея не было, ступица похожа на родную, было прилично алюминиевого окисла, расклинившего ступицу и подшипник (как бы не от этого ей и помереть!).

В остальном, спасибо dadonz очень информативно!

Цитата: (zloyevgen @ 26.5.2011, 20:28) При проверке компрессии двс будет крутиться от ВВБ 20 секунд практически без нагрузки (севчи-то выкручены). Ничего не случится

И еще никто не мешает аккумулятор предварительно зарядить. Что бы уж наверняка. И если всеже аккумулятор вы посадили, не надо дергать волосы, а надо дергать машину. Другой машиной. Со слегка прижатым тормозом и включенным D. Пяток километров и батарейка полная.

От Прадика штатную голову (новье) даром отдаю, год никто не забирает. Усилитель забрали, а голова даром не нужна. Что то мне подсказывает, что в Приусе такая же фигня.

Почистил сегодня из салона. Снимается самая нижняя панелька со стороны пассажира, отгибается коврик (осторожно!!! боковая пластмассовая крышка закрывающая трубку идущую в испаритель держится на защелке, которую надо снимать специальным ключем или тоненькими отверочками через прорези нужно отогнуть усики, я их сломал )

Трубка просто втягивается в салон, в нее, предварительно отрезав наконечник загоняется трубка - удлинитель, продающаяся с баллоном пены для чистки кондиционера STEP UP, содержимое баллона выдавливается в трубку, занимает это минуты три. Дальше ВНИМАНИЕ, жижа начинает капать НЕ из дренажной трубки!!! а из из под уплотнения испарителя! Ванночку потребовалось подставить именно туда!!! Трубку, вытащив удлинитель сразу всунул назад в дырку, отттуда жижа текла, НО капала она и из уплотнения!!! В ванночке набралось примерно с полсткана!!! Поэтому лучше чистить именно из салона, через уплотнение гадость в любом случае будет капать, не отогнув коврик и не отцепив пластиковую крышку вы не увидите, что капает и эта гадость пропитает коврик с пассажирской стороны.
А так подставил кюветку и ни капли на обивку не попало.
Запах неприятный пропал, пахнет детским мылом земляничным.
Фотоаппарат не брал, там все интуитивно видно!

Под стеклом GPS антенна от сингалки или от треккера.
Круглая фигня - магнит для мобильника. Под рулем не видно что за штука.

PS Машинка похоже прокатная.

Цитата: (tdn @ 25.4.2011, 13:38) Ну будем сравнивать данные с течстримов, а у тебя праворукий, дорестайл?

Нет, леворукий рестайл 07 года. По двигателям отличий же нет практически.

Цитата: (egradov @ 25.4.2011, 13:17) Нашёл этот шнурок у Кятайцев по $15, но там партия 10 штук. Скорее всего таможня не пропустит

10 штук таможня пропустит. 10 магнитол скорее всего нет, а шнурков пропустит. Выписывал однажды 50 штук мелких вентиляторов на 12 вольт под один проект. Все прошло отлично. На всякий случай попроси Китайцев что бы указали что то типа "запасные части для компьютера". Только вот по 15$ могут оказаться вообще полные фейки.

Брал с помощью Chipssona. Он обеспечил покупку авто желаемого мной золотистого цвета в Швеции, доставку растаможку и т.д. Дополнительно поставили камеру и защиту двигателя. Chipsson_у огромный респект, все абсолютно точно и прозрачно!!!
Автомобиль в хорошем состоянии, заезжал к FERMER_у на диагностику в основном для того, что бы поставить "точку отсчета". Сканер показал, что гибридная часть в прекрасном состоянии, ВВБ как новая, есть некая разница по оборотам двигателей, говорящая по словам Сергея Николаевича о возможном износе редуктора, но мне кажется что виной тому нестабильная (после чистки топливной системы) работа ДВС. Слабо себе представляю несинхронность в шестеренчатых передачах, разве что зубья выкрошены, но тогда наверняка был бы шум, меняющийся при разгоне/торможении? В общем забил пока, время покажет.

Поменяли тормозную жидкость (сканер показал, да я и сам хотел менять, в ХМАО зимой холодно бывает, кристаллики льда в ней мне совсем никчему ). Заменили стабилизаторы поперечной устойчивости ("линьки") слева после наших дорог начал намечаться небольшой стук (родные еще бы ходили и не один год, но цена вопроса 1600 рублей+работа ) и сделали полную чистку топливной системы. Заменили свечи. Все это было сделано не по необходимости, а "впрок" (те же свечи у нас найти не так то просто). Авто работает отлично, ничего не дергается, все своевременно глохнет, расход по трассе составил 5,9 л/100км, а ехал я отнюдь не в экономичном режиме. Самый низкий расход был на Питерском бензине (5,1...5,3), дальше лил 95-й Лукойл, на нем расход сразу вырос до 5,9 и двигатель стал работать заметно жестче. По совету FERMER_а под Тюменью заправился 92-м, двигатель стал работать чуть мягче, на холодную перестали плавать обороты. Впечатления от авто исключительно положительные, ему бы еще качественный бензин и хорошие дороги!

Цитата: (Buradem @ 21.3.2011, 16:18) За окном -5 - 0, при запуске авто на холодную появляется какой-то скрежет под капотом, похоже на двигатель, но не уверен. Масло смотрел на холодную, показывает половину, хотя на щупе как-то странно, вначале масленый слой гуже до минимальной отметки, а потом как-будто со стенки, тоньше гораздо, 4 раза вытирал, тоже самое. Масло 5в20 ликвимоль. До этого на всех машинах щуп однозначно показывал уровень масла, тут понять не могу пол уровня или минимум. Вопросы- может из-за масленого голодания появляться скрежет на холодную и что всё-таки показывает мне щуп?! ))) Спасибо за внимание! P.S. Первый раз когда услышал скрежет, машина до этого стояла 3-4 дня, звук появился сразу после запуска и спустя буквально 5 секунд пропал, потом машина постояла день, запустил, звук появился спустя секунды 3 после запуска и длился пару секунд. Вроде кажется, что ничего особенного, но не люблю посторонние звуки, тем более их не было даже когда машина стояла при морозе -30 - -20 две недели!!!

Я так понял, что скрежет при холодном запуске связан с маленьким аккумулятором. По крайней мере все, кто об этом писал, после зарядки аккумулятора или его замены (как правило он оказывался полумертвый) говорили, что скрежет (стук, шум) пропадает. Скрежет появлялся после длительных стоянок, ему предшествовали морозы и/или короткие поездки, в которых он зарядится не успевал.
Попробуйте снять аккумулятор и проверить его уровень заряда (в Новосибирске проверить можно в магазинах, торгующих аккумуляторами). Если после зарядки скрежет исчезнет, будет еще одно подтверждение.

Цитата: (Artemka86 @ 17.3.2011, 11:13) А можно ссылочу в то место, где картинка лежит? что то найти не могу

Вот здесь посмотри

Цитата: (Artemka86 @ 17.3.2011, 10:35) Я немного глубже работаю чем LM327, у меня сниффер CAN шины плюс куча сопутствующего оборудования. Я знаю как вычитать отследить напряжение, ток, обороты и прочие параметры электро части, ну и не только электро, просто меня интересует только электро часть. Проблема в расчете коэффициентов для перевода данных из шины в Вольты и Амперы, джля этого нужна машина, а приусы20 впрниципе редкие у нас, поэтому вот решил через форум.

Там как я понял некоторые коэффициенты нелинейны, это может увести по неверному пути или за час не уложиться. На Priuschat народ продвинулся по этому вопросу, может у них таблицу коэффициентов спросить?

Наоборот, в этом режиме ДВС работает намного меньше, батарейку сосет сильнее, ездил на 30-ке на тест-драйве.
Педаль газа получается как бы растянутая. Есть такая штука, throttle speed controller, вешается вразрыв выхода с педали газа, сдвигая ее характеристики по нажатым кнопочкам на POWER и ECO. Эффект на обычной машине очень заметен, на Приусе скорее всего будет то же самое. Абсолютно этого же эффекта можно добиться разным педалированием газульки.