miknich @ 20.02.2008 - 12:39

А ведь я практически уверен, что в Японии эту рейку не ремонтировали.

У меня была уже не родная шайба (без маркировки Toyota) когда меняли ее здесь, а машина была только из Японии. Так что

САД @ 20.02.2008 - 14:41
У меня была уже не родная шайба (без маркировки Toyota) когда меняли ее здесь, а машина была только из Японии. Так что

А на шайбе есть обязательно такая маркировка?
Значит или в Японии чинят такие же сервисы или есть шайбы без маркировки.

miknich @ 20.02.2008 - 13:39
Я тоже думал, что не сделать.
Мы вот пригнали Приус с Японии, на спидометре 76 000 км и ничего не стучит. Значит можно сделать, чтобы не стучало.

А ни кто не говорит, чтонельзя сделать...
Сделать можно, только не на долго... опять вылезет...

Да я к тому, что если на 50 000 км не будет стучать, то можно раз в 40-50 тыс. делать. Ну нервирует меня этот стук. Бывает что ничего, а бывает, что каждый стук в голове отдается.
А вообще это не вредно так ездить со стуком? Может это явиться причиной поломки еще чего-то?

miknich @ 22.02.2008 - 07:33
Да я к тому, что если на 50 000 км не будет стучать, то можно раз в 40-50 тыс. делать. Ну нервирует меня этот стук. Бывает что ничего, а бывает, что каждый стук в голове отдается.
А вообще это не вредно так ездить со стуком? Может это явиться причиной поломки еще чего-то?

хз
я уже тысяч 70 откатал...
грохочет редуктор, так что разве что он и запорится...
мне вообще пофиг честно говоря, запорится так поменяем... в чём рпоблема?: )

KOS @ 29.12.2007 - 14:16
Господа приусоводы,ПОМОЖИТЕ УБОГОМУ, подскажите: ситуация такая, две недели назад появился стук со стороны пассажира, возле колеса...

Господа, а не кто не задумывался, что стук в ногах у пассажира, а чиним редуктор, по моему это износ втулки с левой стороны рейки (уже чинили, стук пропадает).

а что после 2003 года проблему решили? подтверждаю на 20 ке такого нет

sfcxvmj @ 9.02.2008 - 09:17
Myxa, тогда эксплуатация значит жесткая но ты после замены рейки отпишись!

Отписываюсь :-)
Хотя эксплуатация и в правду была жесткая.

Диагноз "рейка" не оправдался :-)
По порядку...
Загнал на ещё одну диагностику. Тот же вердикт: рейка.
-Ок. Делайте.
Что-то там подкрутили, без снятия с машины. Заодно "подтянули" рулевые тяги.
Ходовка стала лучше, но звук остался.
Пообщался с Владивостокскими приусоводами - посоветовали проверить крестовины.
Загнал в ремонт второй раз.
Подбили, подклепали крестовины. (Менять не стали, так как они находятся в салоне и были в хорошем состоянии, просто разболтались от езды. Как сказали мастера - даже ржавчины нет.)
Результат - звук пропал. Ходовка - как только из Японии.
Наслаждаюсь :-)
Вывод: разболтались крестовины.

p.s. Всё мастера опираются на опыт 10 кузова - там это болезнь. Как мне объяснили - в 20 двигатель рейки не опирается на рейку - нет такой нагрузки как в 10.

Мне рейку сделали 15 т.км. назад.
Где-то первые 2 т.км. руль был слегка туже, чем самом начале, потом все ок стало.
Не гремит :-).

Товарищи, мне предложили на разборке рейку, но предупредили, что для японца есть два типа этих самых рулевых реек. Назвали номер который есть в наличии 88960-47011, а какая стоит у меня в 11 примусе 2001 гв я не знаю, да и где там этот номер, я без понятия, вроде при разборе ничего не замечал. Подойдет ли она к моему примусу? Или врут они все и нет никаких различий в реках, только левый - правый руль . Специалисты, помогите, пожалуйста разобраться.

Привет всем, понимаю тема такая уже была, но тем ни менее.
В выходные хочу поменять рейку на другую.
Причина:
Когда я встречал своего приуса на ж/д в Москве этим летом, он не завелся, аккумулятор был посажен в ноль. Прикурил, завел. Катаясь по стоянке при поворотах руля ощущались сильные биения руля влево-вправо. Думал, заряжу аккумулятор нормально, пройдет (так как это все таки ЭУР). Зарядил дома акк, симптомы остались, только биения учащались (случались практически на каждом повороте). Спустя месяц, на одном из поворотов загорелся треугольник и P/S, после чего отключился усилитель вообще. Проделав цикл выключения-включения зажигания сразу загорался треугольник и отключался усилитель.
Почитав в интернете по поводу ремонта рейки, понял что надо почистить датчики.
Сняв-разобрав рейку ссылка обнаружил что графитовые пластины протерты граблями до пластика. Вообще датчик, если кто не знает, состоит из пластиковой пластины, на которую нанесен графитовый токопроводящий слой и металлического подвижного токоснимателя (грабли). Всего датчика два. После сборки и подключения руль выкручивался в бок и отключался усилитель. Сброс в ноль проходил с ошибкой (по ссылка с hybrids.ru). Оказалось что одна из пластин треснула. С тех пор ездил без усилителя вообще.

Недавно пришла б/у рейка с японии, обошлась в 7 тр. Собираюсь ставить. В связи с этим, кто уже менял подскажите на что надо обратить внимание, где надо быть аккуратнее, дабы что-нибудь не сломать. Какие дополнительно телодвижения нужно делать, типа сход-развал и тд.
Может быть какой фотоотчет получится.

Посмотри на forum. autodata.ru,там мастера пишут,как делали.

скорее всего для прописки рейки тебе потребуется сканер (маловероятно, что попадешь при установке в ноль старой рейки). В отличии от 10 рейки 11 на ура прописывается сканером.

скорее всего для прописки рейки тебе потребуется сканер (маловероятно, что попадешь при установке в ноль старой рейки). В отличии от 10 рейки 11 на ура прописывается сканером.

так ведь можно и без сканера "по печному" так сказать. В мануале по ремонту написано как, перемкнуть тут, 20 раз замкнуть здесь... и будет вселенское счастье. Сканер - это не спортивно, у нас же есть светодиод и проводок. Я светодиодиком и считывал коды ошибок, так что ошибки я знал еще до сканирования у Миража, потом они только подтвердились. Сканер - это как крайняя мера, когда тренировался на старой рейке удавалось установить ноль таким методом, но пластинка одна в датчке потом треснула
Вообще тойотовцы молодцы, оставили метод взаимодействия с мозгами компьютера с помощью проводка и светодиодика, для русских кулибиных наверное. Вряд ли японец, даже в сервисе стал бы тыкать в какой-то разъем проводки))).

Я слышал про такой способ (но сам не проверял и не знаю на сколько это правда):
Отключить аккумулятор на 20 минут. Потом включить его, включить машину и проехать 400 метров не двигая руль вправо или влево. То есть нужно ехать абсолютно прямо. И говорят, что после этого выставляется ноль рейки в это положение руля.
Я делал все сканером и думаю, что сканером удобнее. Но за неимением сканера можно попробовать описанный метод.

В общем есть поле для экспериментов.
В мануале ремонта так и написано, за не имением сканера, возьмите специнструмент SST 09843–18040 (он же проводок) и произведите след действия...
Выдержка из мануала (правда на англицком). Жирным выделил что надо делать без сканера.

3. CALIBRATION OF TORQUE SENSOR ZERO POINT

HINT:
Perform this operation in the following cases.
When removing and installing ”steering wheel”, ”tilt steering
column”and ”electric power steering gear”.
When replacing EMPS ECU.
(a) Place front wheels and steering wheel facing straight
ahead.
( In case of using TOYOTA hand–held tester:
Perform the torque sensor zero point initialization.
HINT:
If the EMPS ECU is replaced, however, this operation is not
necessary.
(1) Stop the vehicle.
(2) Hook up the TOYOTA hand–held tester to the
DLC3.
(3) Select the ”TRQ SENS ADJUST” mode on the TOYOTA
hand–held tester.
(4) Select the ”ZERO POINT INITIALIZE”.
(5) Following the screen instructions, perform the
torque sensor zero point initialization.
HINT:
Please refer to the TOYOTA hand–held tester operator’s manual
for further details.
© In case of not using TOYOTA hand–held tester:
Perform the torque sensor zero point initialization.
HINT:
If the EMPS ECU is replaced, however, this operation is not
necessary.
(1) Stop the vehicle.
(2) Using SST, connect terminals Ts and CG of DLC3.
SST 09843–18040
(3) Using SST, connect terminals Tc and CG of DLC3.
SST 09843–18040
(4) ON and OFF the terminal Tc of DLC3 20 times within
20 sedonds.
(5) Check that the DTC C1515/15.

(d) In case of using TOYOTA hand–held tester:
Perform the torque sensor zero point calibration.
HINT:
Don’t touch the steering wheel.
(1) Select the ”TRQ SENS ADJUST” mode on the TOYOTA
hand–held tester.
(2) Select the ”ZERO POINT ADJUST”.
(3) Following the screen instructions, perform the
torque sensor zero point calibration.
HINT:
Please refer to the TOYOTA hand–held tester operator’s manual
for further details.
(e) In case of not using TOYOTA hand–held tester:
Perform the torque sensor zero point calibration.
HINT:

Don’t touch the steering wheel.
Check the DTC except C1515/15 is not output.
(1) Stop the vehicle and turn the ignition switch OFF.
(2) Using SST, connect terminals Ts and CG of DLC3
and ignition switch ON.
SST 09843–18040
(3) Disconnect the SST.
SST 09843–18040

сам разъем с описанием ножек, к нему же и подключается сканер (разъем находится под рулевой колонкой)


Прям мануал по ремонту из подручных материалов получается... Думаю будет отчет в скором времени.

ФОТООТЧЕТ замены пыльников и ЭУР.
Итак в выходные провел замену рулевой рейки и, за одно, пыльников передних стоек. Причину заамены ЭУР описал выше.

Значит на момент ремонта наблюдалось:

• !треугольник! и P/S индикаторы горели.
• ЭУР не функционировал в принципе (руль тяжелый).
• Рваные пыльники на обеих стойках.

Запчасти:

• рейка в сборе 1 шт - 7000 руб
• пыльник стойки от ВАЗ 2110-12 2 шт - 2х100 руб
• отбойник от ВАЗ 2110-12 2 шт - 2х40 руб

Инструмент

• специнструмент SST 09843–18040 (проводок)
• отвертка-тестер (со светодиодом)
• ссылка

Первым делом новую рейку кинули в салон и подключили к кабелям. Завели двигатель, ошибка осталась. Скиули клемму с аккумулятора на 10 мин - не помогло. Почитали мануал, там есть инструкция по обнулению ошибок.
Сначала сняли ошибку, какая была, для этого соединяем CG и Tc в разъеме DLC3 и светодиодиком считаем количество мыргов. Сняли ошибку C1515 - что значит не произведено центрирование ЭУР.
Вот выдержка из него, по поводу сброса ошибок. Контакты CG и Ts на рисунке в посте выше.

(d) In case of not using TOYOTA hand–held tester:
Clear the DTC.
(1) Using SST, connect terminals Ts and CG of DLC3.
SST 09843–18040
(2) Turn the ignition switch ON.
(3) ON and OFF the terminal CG of the DLC3 4 times
or more within 8 seconds, delete DTC of the EMPS
ECU.
(4) Check that the PS warning light shows the normal
code.
(5) Remove the SST from the DLC3.
SST 09843–18040

После проведения этой операции ошибка пропала, рейка завелась, крутилась пальцами свободно.
Это новая рейка.

откручиваем карданчик рулевой колонки и отсоединяем кабели ЭУР.

Откручиваем балку и опускаем ее.

визуально сравниваем рейки

Оказывается что они немного разные, у новой рейки 3 кабеля у тарой всего 2.

блок ECU EMPS - мозги ЭУР. С его разъема можно снять номер ошибки. Справа разъем DLC3.


Выводы: работающая рейка, центрирование ее не потребовалось, хотя его просто произвести по инструкции. Куда же мог идти третий провод от ЭУР, может это какая-нибудь интеллектуальная парковка? А на 20-ке такая же рейка или другая? Может я поставил от 20-ки? Хотя на ней было написано 1999 год, а тогда еще не было 20-ок...

фотоотчет установки пыльников ссылка (создал отдельную тему, а то потом никто не найдет).

И сделал и показал,ну просто МОЛОДЕЦ.Спасибо!

Думаю, модераторам стоит сделать эту тему важной.