aishora
я так и чищу.. только сверху.. тем более что основная грязь она в основном на границе заслонки и диффузора..

Посмотрел в свою щель и обнаружил там нечистоты Ага ,думаю ,надо пшикать Поехал в "планета Железяка" , посмотрел что есть в продаже ,но жаба задушила покупать у "перекупов" и поехал домой ,общаться с вами . Ну так вот : Очиститель датчика № 4066 стоит там 450 рублей ,я могу взять его за 327 рубликов ,а очиститель заслонки № 7578 стоит там 480 р. я могу "угадать эту мелодию" за 366 рублей. Экономия всего навсего 237 рублей ,но жаба перевесила , к тому же ,я подумал ,что может быть кто-то тоже хочет прикупить продукцию LIQUI MOLY.

Продолжаю : Запах (я проверил ) очистителя заслонки - ацетонный, а запах очистителя датчика спиртовой . Я кстати читал об этом в интернете ,что люди как раз моют датчик чистым спиртом . Так что делаю вывод ,что мыть все одним средством нельзя .

И еще одно: при всей моей грязи заслонки ,её показание 17,3% в закрытом положении ,что кажется ,соответствует норме .

PS и на фига что то разбирать ,когда такой прекрасный доступ ко всему ?

ссылка

aishora ну разбирают для чистки с другой стороны.. хотя проблема именно в зазоре-который и обеспечивает холостые обороты

вот что нарыл в инете по ДМРВ:
ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха занимает особое место в «подкапотной» табели о рангах впрыскового мотора. По своей сложности он уступает разве что контроллеру, к тому же его нельзя просто так взять и заменить подобным от другой модели.
ДМРВ относится к датчикам так называемого термоанемометрического типа. Он измеряет массу поступающего в двигатель воздуха, помогая определить необходимое для впрыска количество топлива. Его устанавливают между воздушным фильтром и дроссельным патрубком.
Задача ДМРВ – поддерживать на постоянном уровне сопротивление термозависимого чувствительного элемента. Можно сказать и иначе – не сопротивление, а температуру. В данном случае речь идет о терморезисторе – нити из платино-иридиевого сплава. По долгу службы он разогревается до фиксированной температуры, превышающей окружающую. Проходящий через него поток воздуха постоянно влияет на рассеиваемое им количество тепла – чем больше воздуха, тем лучше охлаждение и ниже температура. В результате сопротивление нити изменяется – чтобы вернуть его к прежнему уровню, электронная начинка меняет проходящий через нее ток. Последний фактически уже может служить мерой определения массового расхода воздуха, однако на практике используют не ток, а напряжение.
Вообще говоря, термозависимых элементов в датчике не один, а два. Один, как мы уже выяснили, мерит расход, второй же измеряет внешнюю температуру, компенсируя возможную температурную ошибку. В любом случае понятно, что чем выше температура разогрева чувствительного элемента, тем меньше температура окружающей среды влияет на выходной сигнал. Во всех датчиках предусмотрена самоочистка чувствительного элемента – нити. Конструктивно они состоят из трубчатого корпуса и сенсорного модуля. Сенсорный модуль включает систему чувствительных элементов (сенсоров), расположенных внутри корпуса, и сервисную электронику.

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ:

Постоянно горящий "Сhek", повышенные/нестабильные обороты холостого хода, ошибки пропуски зажигания по цилиндрам, бедная смесь, ощутимая тупость, рывки, провалы при нажатии на газ, завод не с первого раза, завод авто с прогазовкой.

КАК МЫТЬ:

Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они очень тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. "дунув" компрессором, можно компаунд "сдуть" и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может "лопнуть/треснуть".
3.Растворяют "маску" на кристалле (это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата, на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и
оторвётся.
Не надо:
- лазить туда спичкам и зубочисками и прочими тампаксами
- промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
- Большинство растворителей карбовые очистители "Абро" и "Hi-Gear".
- ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон и этиловый эфир, их не использовать.
В общем, что остаётся? WD-40, и питерско - московский "Жидкий ключ". Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил–ацетатами (Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован. Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и самой промывочной жидкости.

ПОЧЕМУ НЕ НАДО(БЕСПОЛЕЗНО) ПРОМЫВАТЬ УЖЕ ИЗРЯДНО ПОВИДАВШИЙ ДМРВ:

После вскрытия неисправного ДМРВ производства Бош с целью посмотреть, а что у него в животике выяснилось : там электронная микросборка с бескорпусными микросхемами, чип-конденсаторами и напыленными резисторами, выполненная по гибридной технологии на высоком техническом уровне .
А вот непосредственно сам элемент, который воздух измеряет - штука весьма хлипкая. Это тонкий волосок смонтированный на тонкой фольге. Выполнено все, методом напыления. Электрические проводники к этому волоску - это та же тонкая фольга. Если посмотреть на это в микроскоп - хорошо видны многочисленные дырки в этой фольге. Это следы ударов частиц пыли. Картина напоминает лунную поверхность с ее кратерами зачастую перебивающими проводники. Промыть это(«кратеры» и повреждения) невозможно. Попытка промыть просто добьет ДМРВ окончательно.

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ:

1)Своевременная замена возд.фильтра.
2)Периодическая чистка корпуса воздушного фильтра и по возможности его патрубков .
3)НЕ использоавние спортивных (нулевых) воздушных фильтров (особенно с пропитками).

aishora @ 30.12.2013, 2:07
вот что нарыл в инете по ДМРВ:
ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха занимает особое место в «подкапотной» табели о рангах впрыскового мотора. По своей сложности он уступает разве что контроллеру, к тому же его нельзя просто так взять и заменить подобным от другой модели.
ДМРВ относится к датчикам так называемого термоанемометрического типа. Он измеряет массу поступающего в двигатель воздуха, помогая определить необходимое для впрыска количество топлива. Его устанавливают между воздушным фильтром и дроссельным патрубком.
Задача ДМРВ – поддерживать на постоянном уровне сопротивление термозависимого чувствительного элемента. Можно сказать и иначе – не сопротивление, а температуру. В данном случае речь идет о терморезисторе – нити из платино-иридиевого сплава. По долгу службы он разогревается до фиксированной температуры, превышающей окружающую. Проходящий через него поток воздуха постоянно влияет на рассеиваемое им количество тепла – чем больше воздуха, тем лучше охлаждение и ниже температура. В результате сопротивление нити изменяется – чтобы вернуть его к прежнему уровню, электронная начинка меняет проходящий через нее ток. Последний фактически уже может служить мерой определения массового расхода воздуха, однако на практике используют не ток, а напряжение.
Вообще говоря, термозависимых элементов в датчике не один, а два. Один, как мы уже выяснили, мерит расход, второй же измеряет внешнюю температуру, компенсируя возможную температурную ошибку. В любом случае понятно, что чем выше температура разогрева чувствительного элемента, тем меньше температура окружающей среды влияет на выходной сигнал. Во всех датчиках предусмотрена самоочистка чувствительного элемента – нити. Конструктивно они состоят из трубчатого корпуса и сенсорного модуля. Сенсорный модуль включает систему чувствительных элементов (сенсоров), расположенных внутри корпуса, и сервисную электронику.

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ:

Постоянно горящий "Сhek", повышенные/нестабильные обороты холостого хода, ошибки пропуски зажигания по цилиндрам, бедная смесь, ощутимая тупость, рывки, провалы при нажатии на газ, завод не с первого раза, завод авто с прогазовкой.

КАК МЫТЬ:

Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они очень тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. "дунув" компрессором, можно компаунд "сдуть" и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может "лопнуть/треснуть".
3.Растворяют "маску" на кристалле (это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата, на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и
оторвётся.
Не надо:
- лазить туда спичкам и зубочисками и прочими тампаксами
- промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
- Большинство растворителей карбовые очистители "Абро" и "Hi-Gear".
- ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон и этиловый эфир, их не использовать.
В общем, что остаётся? WD-40, и питерско - московский "Жидкий ключ". Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил–ацетатами (Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован. Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и самой промывочной жидкости.

ПОЧЕМУ НЕ НАДО(БЕСПОЛЕЗНО) ПРОМЫВАТЬ УЖЕ ИЗРЯДНО ПОВИДАВШИЙ ДМРВ:

После вскрытия неисправного ДМРВ производства Бош с целью посмотреть, а что у него в животике выяснилось : там электронная микросборка с бескорпусными микросхемами, чип-конденсаторами и напыленными резисторами, выполненная по гибридной технологии на высоком техническом уровне .
А вот непосредственно сам элемент, который воздух измеряет - штука весьма хлипкая. Это тонкий волосок смонтированный на тонкой фольге. Выполнено все, методом напыления. Электрические проводники к этому волоску - это та же тонкая фольга. Если посмотреть на это в микроскоп - хорошо видны многочисленные дырки в этой фольге. Это следы ударов частиц пыли. Картина напоминает лунную поверхность с ее кратерами зачастую перебивающими проводники. Промыть это(«кратеры» и повреждения) невозможно. Попытка промыть просто добьет ДМРВ окончательно.

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ:

1)Своевременная замена возд.фильтра.
2)Периодическая чистка корпуса воздушного фильтра и по возможности его патрубков .
3)НЕ использоавние спортивных (нулевых) воздушных фильтров (особенно с пропитками).

Вот реально человек написал!. Действительно кому то поможет, (или спасет от поломки машины).

aleksey5380 @ 30.12.2013, 18:34
Вот реально человек написал!. Действительно кому то поможет, (или спасет от поломки машины).

вот и должны такие темы выделены отдельно а не читать весь форум и так касаемо всего

Сегодня ,пока жена ходила по ашану ,успел довести дело до конца : Доехать в магазин ,купить обе жидкости:Очиститель датчика № 4066 и очиститель заслонки № 7578 , доехал на работу :
1. Снял датчик
2. Отключил клемму с АКБ
3. Побрызгал на заслонку
4.Побрызгал на датчик.
5 Повторил пункты 3 и 4
6 Продул Датчик и положил его на радиатор отопления
7 Еще раз брызнул на засллонку
8 Со всей дури продул компрессором заслонку
9. Вставил датчик
10 .Завинтил клемму
11.Завел машину -без проблем.
12 Сел и поехал покупать алкоголь к новогоднему столу.

Мне показалось ,что двигатель работал тихо и ровно . Пока судить о чем то не могу,но понял ,почему тут писали про более быстрое отключение двигателя . Возможно это одна из статей повышенного расхода .

PS Заслонку не отмыл . Лить много -я очканул ,но думаю что без всякого вреда могу брызгать на заслонку хоть каждый день понемногу,для постепенного разложения нагара .

вот фотки

Аishora, не майся хернёй. Сними хотя бы корпус воздушного фильтра. Тогда доступ к заслонке будет получше. Заслонку можно крутить руками, а грязь очищать тряпочкой с химией. Эффект плацебо обеспечен. Удачи!

rusmax
Спасибо за бесплатный совет

aishora @ 31.12.2013, 22:41
rusmax
Спасибо за бесплатный совет

— Здравствуйте, бесплатный доктор!
— Здравствуйте, безнадежно больной!

(р/с отправил в личку )

rusmax @ 5.10.2013, 16:46
Тоже почистил ДЗ и ДМРВ со снятием. ДЗ даже снизу была покрыта очень тонким слоем копоти, которая на закрытое положение ДЗ никак не влияла. Очиститель карбюратора Hi-Gear на удивление легко отмыл с лёгким оттиранием х/б тряпочкой.

Слова "хернёй" я расцениваю как смысл : "кто как хочет так и чистит" . И ваше выражение ,отнеслось сразу ко многим участникам форума. Не лучше ли было бы написать : "Я тоже почистил ДЗ и ДМРВ со снятием" ?

В одних компаниях не обращают внимание на такие слова ,а в других "обращают" .

aishora @ 1.1.2014, 0:50
Слова "хернёй" я расцениваю как смысл : "кто как хочет так и чистит" . И ваше выражение ,отнеслось сразу ко многим участникам форума. Не лучше ли было бы написать : "Я тоже почистил ДЗ и ДМРВ со снятием" ?

В одних компаниях не обращают внимание на такие слова ,а в других "обращают" .

Ууу, как всё запущено. Я лишь предложил самый безгеморройный вариант при сохранении оптимальной эффективности. Т.е. снять корпус воздушного фильтра, но при этом не снимать саму ДЗ. Обращение было как раз к тебе. На всё моё ИМХО.
С наступившим!

aishora @ 31.12.2013, 16:23
PS Заслонку не отмыл . Лить много -я очканул ,но думаю что без всякого вреда могу брызгать на заслонку хоть каждый день понемногу,для постепенного разложения нагара .

вот фотки

Если фотки после процедуры чистки, то "капелька" т.е. датчик температуры не отмылся. То что заслонка не отчистилась, так rusmax прав! Надо ее чистить со снятым воздуханом, там и оборотнаяя сторона есть (не чище )...Тем более всего 2 болта+болт на диффузоре открутить... А так пустая трата времени и денег... ИМХО...

ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!УДАЧИ!!

купил тут приус посмотрел заслонку нагара капец много, форсунки я думаю не менее чистые, очистителем почистил заслонку, в бак залил хайгеровский очиститель топливной системы, машинка стала работать ровнее но один минус выросли обороты. мне кажеться форсунки откисли количество топлива стало проходить больше, хотя после чистки клемму скидывал. каким образом посмотреть время форсунок? точнее какое нормальное время открытия? сканер есть. и как течстримом сбросить адаптацию заслонки? акум неохота снимать.

Sky59 @ 23.2.2014, 4:31
купил тут приус посмотрел заслонку нагара капец много, форсунки я думаю не менее чистые, очистителем почистил заслонку, в бак залил хайгеровский очиститель топливной системы, машинка стала работать ровнее но один минус выросли обороты. мне кажеться форсунки откисли количество топлива стало проходить больше, хотя после чистки клемму скидывал. каким образом посмотреть время форсунок? точнее какое нормальное время открытия? сканер есть. и как течстримом сбросить адаптацию заслонки? акум неохота снимать.

время форсунок хз,не сталкивался.,то что ты залил хайгир,может ты его ещё не раскатал полностью и в баке осталась смесь,раскатай посмотри,может че измениться,не рекомендую лить 95 и 98,лямнда зонд будет глючить,ну у меня так глючит,чек загорается,на 92 перестает гореть,может зонд уже старый,хз,100 тыщь пробега.ЗАСЛОНКА сама адаптируется,там же компьютер епта)))у меня вообще машина дергалась после того как я снял с самой заслонки моторчик который открывает заслонку и только после 5000 или даже 7000 км перестала.аккум не поможет. езжай туда где есть сканер,и там где люди давно работают со сканером,в шалаши к не опытным не рекомендую,приезжаешь спрашиваешь,слышишь если не б не м уезжаешь,если говорит толково уже общаешься,я так делал,а то 500 р за сканер просто так отдавать без грамотной консультации не охота,я так рубль отдал пока не нашел грамотного чела)меньше химии лей,машина та новая...лучше уж тогда чистка ультрозвуком,чем всю систему мучать химией.у меня все хорошо)но интересно почистить форсунки,заправляюсь только на РОСНЕФТЬ,ВОВА НЕ КИНЕТ)щас заправляюсь 92 ФОРА называется советую попробовать,машина лучше чем на 95 идет и экономнее)отвечаю)масло меняю каждые 5000 км,воздушный каждые 8000-5000 км)обороты если больше значит чище))батарея быстрей заряжается,быстрей глохнет)смотри сам) P.S приус быстрей не поедет)))я убедился)))даже если там чистить всё)) V-1.5 еще и аткинсон)куда ему))батарею заряжай полную тогда летать будет)или 30 ку бери)а еще лучше TOYOTA SAI V-2.4 hybrid 900 тысяч рублей 2009 год)и динамика и экономия)вот думаю что брать либо 30 либо сай,на краун гибридный не хватит)1200000 р)владивосток.удачи

Sky59 @ 23.2.2014, 4:31
купил тут приус посмотрел заслонку нагара капец много, форсунки я думаю не менее чистые, очистителем почистил заслонку, в бак залил хайгеровский очиститель топливной системы, машинка стала работать ровнее но один минус выросли обороты. мне кажеться форсунки откисли количество топлива стало проходить больше, хотя после чистки клемму скидывал. каким образом посмотреть время форсунок? точнее какое нормальное время открытия? сканер есть. и как течстримом сбросить адаптацию заслонки? акум неохота снимать.

и по поводу высоких оборотов хочу добавить что это двигатель аткинсона и он работает на высоких оборотах,без компьютера он бы просто глох который стоит на приусе,почитай в википедии про него)

Обороты 1308, maf 2,73, injector 1,92. Long ft как я понял топливная коррекция -7,1 по этим параметрам по идее движок загажен. А где найти параметра нормы

Sky59 @ 23.2.2014, 22:20
Обороты 1308, maf 2,73, injector 1,92. Long ft как я понял топливная коррекция -7,1 по этим параметрам по идее движок загажен. А где найти параметра нормы

Интернет в помощь)а так хз) не сталкивался с этим)проще поехать форсунки почистить,масло какое льешь?я лью тойотовское SN-0W20 минералка,может и из за масла,хотя хз)ты если встретишь такой же приус в городе,догони останови его,спроси)я так бывало делал)))и знакомство новое)и информация)а коды ошибок откуда берешь?от куда берешь значение оборотов?у тебя тахометр стоит?ну а расход какой на компьютере показывает?если расход увеличился то тогда может и загажена...

Motul eco energy, считываю шнурком с течстримом. Ошибок то нет, загаженная система ошибок не даст, но повышенные обороты, изначально очень грязная заслонка.

Sky59 @ 23.2.2014, 19:20
Обороты 1308, maf 2,73, injector 1,92. Long ft как я понял топливная коррекция -7,1 по этим параметрам по идее движок загажен. А где найти параметра нормы

Если топливная коррекция в МИНУСЕ, то все в норме